Италия. Рим

День четвертый - 31 октября 2009.

Еще у нас было время- целый день в Риме!

Мы решили разъединится с приятельницей и провести этот день как кому понравится.

Я использовала его для того, чтобы просто бродить по городу.

Иногда я попадала на уже знакомые улицы и площади, а иногда - открывала для себя новые тесные улочки и обветшалые базилики.

Мне казалось, что я начинаю чувствовать какое-то странное единение с этим вечным городом.

Для начала я дошла до Колизея и еще разок взглянула на него со стороны.

Дальше по улице Фори Империали [via dei Fori Imperiali] т.е. Императорских форумов, прямая дорога вела меня к площади Венеции.



По пути я еще разглядывала развалины античных храмов слева и чьих-то именных императорских Форумов как справа, так и слева, но имена императоров уже сливаются в памяти. Единственное, что еще смогло обратить на себя мое внимание оказались постройки Форума Траяна.

Ватикан

День третий - 30 октября 2009

На этот - третий день в Риме у нас была заказана экскурсия по садам Ватикана.
Ранним, прохладным утром мы были у ворот в ватиканской стене



Правда экскурсии пока не проводят на русском. Но от этого окружающий покой и тонкая красота не становятся ничуть менее привлекательными. И, поскольку народу здесь мало - бродить здесь просто очень приятно..

Италия. Рим

Теперь я наконец то могу сказать, что я видела Рим....
Нет, конечно, не знаю его, но по-меньшей мере - видела..

Город великий, Великий не столько размерами, сколько ощущением бездны
лет, того, сколько веков и тысячелетий топтались людьми эти камни...



В августе 2008 года, в первую мою поездку по Италии, я провела в Риме в составе группы не боле полутора дней, и то один из них - в Соборе Святого Павла. Помню, я тогда даже  собиралась пожертвовать в пользу лишнего дня в Риме поездкой в Неаполь и Помпеи, но наш римский гид мне отсоветовала. Рим за день все равно не увидеть...
И, пожалуй, я правильно поступила. Вряд ли я еще поеду в Помпеи, а в Рим - надо непременно.
И это несостоявшееся знакомство с Городом-историей, Городом-легендой не давало покоя.
Поэтому, когда осенью 2009 случайно приятельница упомянула, что ищет попутчицу на четыре в дня в Рим в октябре - я решилась за полчаса. Как хорошо, что существует финский годовой шенген!

Добираться из аэропорта Фьюминчино до собственно Рима мы решили на экспрессе. Оказалось  - очень удобно, около получаса и мы вышли на вокзале Термини.
Наш отель должен был быть неподалеку - судя по карте идти надо было почти по прямой.
Отель нашли не сразу, вход в него "прикидывался" обычной парадной и мы сначала прошли мимо. Вернувшись и попав внутрь, мы нашли ресепшен и получили ключи от номера... Это было нечто... Таких маленьких номеров я не видела даже в Париже...
Втиснувшись в нереально маленький номер отеля и кое-как разместив вещи, мы скорее побежали на улицы. Было около четырех часов дня и мы вполне могли еще погулять.
Поскольку отель наш находился на ул. Кавур [Cavour], то ближе всего нам было до Собора Св. Марии, который мы видели по дороге к отелю.
Туда мы и отправились в первый же вечер. Базилика, несмотря на то, что она одна из крупнейших в Риме, - очень изящная и снаружи и изнутри.
Вообще-то в Риме соборы и базилики на каждом перекрестке, ну кроме тех, которых заняты палаццо и дворцами -замками... И каждая первая из них чем-то знаменита.



Собор Санта Мария Маджоре [Santa Maria Maggiore] - один из самых значительных храмов Рима, а его колокольня - самая высокая в Риме.
Сама церковь была заложена в IV веке,  даже известна точная дата - 5 августа 356 года, день, когда на Эсквилине выпал снег.
Официальная легенда гласит, что накануне, одновременно Папе Либерию и  одному благочестивому патрицию, было явление Мадонны, повелевшей построить храм там, где завтра выпадет снег.
Снег в Риме, снег в Риме в августе...
И тем не менее, назавтра на Эсквилине выпал снег и прямо на нем Папа начертил план строительства будущей базилики. Эту историю изображает прекрасная мозаика на фасаде.
В самой базилике, в верхней части центрального нефа, до сих пор сохранились с самого основания мозаичные полотна, с сюжетами Ветхого завета.
А резной потолок позолочен золотом из слитков, привезенных из только что открытой Америки и присланных Папе Борджиа испанскими монархами Фердинандом и Изабеллой.
За Собором на площади Эсквилина (piazza dell'Esquilino), стоит один из египетских обелисков Рима установленный здесь по распоряжению Папы.

Дальше, поскольку спать пока не хотелось - решили немного прогуляться. Ночной Колизей [Colosseo] грандиозен и величественен. И такой таинственный в своей подсветке.



А вокруг толпились неугомонные туристы и усталые актеры - римские легионеры и гладиаторы, порядком потасканные но неунывающие.
Вообще-то ночной Рим - отдельное зрелище, хотя на мой взгляд, уж такой город как Рим то могли бы подсветить более роскошно, благо - есть что. Но сейчас полюбоваться ночью можно только Колизеем, Собором Св. Петра, замком Св. Ангела и пл. дель Попполо.

Первый полноценный день в Риме

Для начала, с самого утра, мы отправились к амфитеатру Флавиев или Колизею - надо же, наконец-то, рассмотреть его при свете дня.
Отправились мы по уже ставшей "нашей" улице Кавур, которая судя по карте вела практически прямо к Колизею.
Пройдя немного, после небольшой площади, где улица вдруг делает довольно резкий поворот, с левой стороны мы нашли поднимающуюся с улицы прямо в арку, в увитой плющом стене,  лестницу.



Это оказалась известная лестница Борджиа [Salita dei Borgia], проходящая сквозь дворец Борджиа и выводящая за стенами дворца на небольшую площадь. Слева на площади стоит базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи [San Pietro in Vincoli] - Святого Петра в оковах.
Оказалось, что эта небольшая церковь, построенная в V веке, весьма примечательна тем, как что в ней хранятся вериги Св. Петра, так и статуей Моисея работы самого Микеланджело..
Как поведал нам  аудиогид со скульптурой Моисея связан забавный анекдот. Он изваян с небольшими рожками, виной чему был неправильные перевод Ветхого завета, превративший лучи, исходящие от головы Моисея, спускающегося с горы Синай, в рога.
Но вот перед нами и Колизей [Colosseo].
Недаром же это - пожалуй самые известные в мире руины, самый растиражированный символ античного мира, исчисляющий свою историю аж с 80 годов нашей эры ... Это сложно себе даже представить...



Ну что могу сказать - впечатляющее зрелище, хотя и не такое загадочное как ночью. И очень, очень, просто очень  много людей...
Возможно именно для меня, впечатление не оказалось таким уж грандиозным просто потому, что раньше я уже видела римский амфитеатр в Эль Джеме в Тунисе и, как мне кажется, - он не меньше Колизея.
И, потом, везде такие толпы людей, что рассмотреть что-то толком весьма сложно.
Но если все-же остановится и задуматься о том, сколько столетий пролетело над этими камнями, сколько войн и праздников здесь отшумело...сколько людей погибло...
То, что можно увидеть сейчас - лишь "жалкие остатки былой роскоши". Ведь изначально во всех арках всех трех ярусов размещались статуи, огромный проем на время представлений затягивался холстом, при помощи специальных механизмов и рабов. Нижние ярусы скамей были мраморными. Всюду царила помпезность.
Нынешним своим видом Колизей обязан даже не столько нашествиям и грабежам варваров или нескольким случившимся здесь землетрясениям, сколько трудолюбию самих римлян.
Именно они многие века использовали античные руины как комфортные каменоломни, где и "добывали" мрамор и травертин для возведения как новых шедевров архитектуры, так и своих собственных домов.
Только в 1750 году папа Бенедикт прекратил эту практику своим указом, решив устроит здесь церковь, но за почти двенадцать веков растащили немало...

Еще с верхних ярусов Колизея я приметила триумфальную арку Константина. Мы видели ее вчера ночью и подошли рассмотреть ее  поближе днем. Это самая последняя римская триумфальная арка и потому - самая грандиозная.




Дальше наш путь лежал на холм Палатин [Palatino].
Обычно Римские Форумы осматривают с противоположной стороны, двигаясь от Капитолийского холма к Колизею, но так сложилось, что мы шли в обратном направлении.
И начинали мы свое знакомство с неоднотысячелетней историей Рима с Палатина.
Именно здесь по преданию, Ромул убил своего брата Рема, посягнувшего на только что основанный Рим.
Во времена Римской республики холм был местом обитания аристократии, здесь селились императоры, начиная от Августа и вплоть до Константина, оставившего Рим ради Византии.
Богатые дворцы и послужили позже причиной, по которой весь Палатин был почти полностью разрушен и разграблен варварами. Долгие века оставшиеся руины зарастали травой и соснами.



Сохранилось немного: арки дворца Тиберия, лабиринт руин дворца Флавиев и Августиана. На самом краю холма вполне прилично сохранившиеся развалины дворца и терм Септимия Севера, а в глубине холма - небольшой дворец Ливии, где жили Август с супругой.
Сейчас Палатин достаточно безлюден (по крайней мере по сравнению с Колизеем и Форумами) и как нельзя лучше подходит для размышлизмов о бренности бытия и скоротечности жизни...
Всюду старые камни, жесткая трава, средиземноморские сосны .....
Даже в октябре здесь было очень жарко, сухо и почти осязаемо пахло пиниями и историей .

С Палатина мы вышли сначала на смотровую площадку, нависающую над Форумами , откуда уже хотели спустится непосредственно на Форумы.
Надо сказать, что именно здесь, на Форумах оказался совершенно незаменим аудиогид. То есть, конечно и по всему Риму мы бродили с наушниками, но именно здесь без него я вряд ли могла отличить одни развалины от других.



Но оказалось , что от такого количества имен императоров, форумов, храмов и просто развалин мозг просто перегрелся. И на Форумы мы не пошли. Вернулись назад и пройдя около арки Тита вышли на площадь Колизея

После посещения Колизея и Форумов категорически необходимо подкрепится. Для тех, кто не боится кушать где-либо вне стен 5* отелей - рекомендую пиццерию, прямо напротив Колизея. Там как раз выход из одноименного метро и на уличных столиках можно отведать замечательное кофе и вкуснейшую пиццу.
Насытившись, мы поняли, что на сегодня нам вполне достаточно дат, имен и главное - пеших прогулок.
И мы решили продолжить наше знакомство с Римом с "верхней палубы" городского туристического автобуса системы Hop on - Hop off/ Сказано - сделано.
И вот мы проезжаем со всеми удобствами вокруг Палатина, к площади Венеции и Капитолию, мимо площади дель Попполо и садов Боргезе. Ватикан и замок Святого Ангела.
Прелесть что такое.
Экскурсионка очень удачно заканчивается на площади перед Санкта Мария Маджоре, откуда нам рукой подать до отеля.

Но немного передохнув, мы все же решили, что уж до фонтана Треви мы доберемся. Мне очень хотелось увидеть его именно вечером.
Это непередаваемо прекрасно!



Я думаю, что днем он не столь эффектен, как именно в ночной подсветке. И вот там, присев на каменную скамейку амфитеатра можно дать отдых уставшим ногам и наконец-то осознать, что ты в Риме!!!
Здесь даже всегдашние толпы народу совсем не беспокоят.

Соединенное Королевство. Шотландия. Эдинбург

Эдинбург - совершенно не похож на другие города, которые я видела до сих пор.
Все города Старой Европы - древние в той или  иной мере. Но Эдинбург - даже на их фоне кажется седым от древности.

И при этом – такие высокие дома! Я так и не узнала – как умудрялись строить такие в те века? При тех технологиях и материалах? 

Соединенное Королевство. Шотландия

Итак, отправившись на скоростном поезде  с Кинг-Кросс за каких-то 5 часов мы пересекли почти всю Шотландию.
И если сначала поезд шел довольно унылыми местами, то где-то часа за полтора-два до прибытия в Эдинбург справа, время от времени, стал показывался обрывистый берег океана. Почти всегда пустынный. Довольно быстро темнело.
Выйдя незадолго до прибытия в тамбур, я от нечего делать стала изучать таблички на дверях вагона.  Не понимая толком, что там написано разбирала пиктограммы. И, к своему удивлению, поняла, что инструкция посвящена несколько нестандартной процедуре открывания этих самых дверей. Процесс выглядел так, что надо было открыть окошко в двери, протянуть руку наружу и открыть дверь за механическую ручку, расположенную на двери снаружи. Тут ко мне присоединились мои попутчицы и я посмеиваясь показала им эту забавную инструкцию. Все немного посмеялись и стали разбираться с чемоданами. Поезд тем временем подошел к платформе и остановился. Двери автоматически не открывались. Мы стояли в тамбуре и ждали. .. Ничего не происходило. И только когда из глубины вагона подошел местный житель и открыл двери именно тем самым "предписанным" способом - мы поняли, что инструкция была действующей....
Без проблем найдя такси через полчаса мы были в отеле. Великолепный своей одновременной древностью и домашностью отель. С удивительными переходами вверх-вниз по лестницам и невероятным количеством кроватей в двухместном номере.
Заселившись, мы решили что еще вполне себе не поздно посетить местный паб, несмотря на то, что было совсем темно. Пройдя по улочке, показавшейся нам в темноте глухой окраинной, мы забрели в ближайший же паб, светившийся в ночи приветливыми огнями. Там было очень по-домашнему, уютно и тепло. И там наконец я почувствовала себя как дома.
А утром нас ждала Шотландия!



В холле нас встречала наш замечательный гид - Софья Соболева, наша спутница на ближайшие 6 дней. Удивительно знающий и доброжелательный человек, с прекрасным чувством места и времени, искренней любовью к Шотландии и желанием открыть эту замечательную землю нам. 
Погрузив свои чемоданы, мы расселись в минивене и покатили на север.

Соединенное Королевство. Англия. Лондон

День первый [05.09.2009]

В первые минуты – самая навязчивая мысль – и что здесь я увижу такого, что стоило нервов 29 дней ожидания визы…
Но уже на подлете к Лондону, а вернее - когда самолет делал "ритуальный" облет центра по кругу - я поняла, что все это мелочные обиды. А Лондон - он Велик!



Купили в Хитроу карту Ойстер, погрузились в метро. …

Дания. Копенгаген

Если Норвегия - самая красивая страна Скандинавии, то Копенгаген - самая очаровательная ее столица.
Еще в пути наш гид обронила замечание о том, что Дания считается "Францией" Скандинавии, а Копенгаген, соответственно, ее "Парижем". И в этом действительно что-то есть.
После сдержанного, практичного и почти монохромного Осло - Копенгаген показался яркой, веселой открыткой.



Как должна выглядеть "Русалочка" известно было сильно заранее, но никто ж не предупредил, что ее практически не видно из-за фотографирующихся "на фоне" туристов.. мне даже стало ее как-то жалко... может она потому такая грустная, что просто устала от толпы?...



Мимо английской церкви и помпезного фонтана, прославляющего хитромудрую и отважную воительницу из викингов.



Далее неумолимый гид повлекла нас к Королевскому дворцу Амалиенборг, перестроенному и превращенному собственно в дворец из построенных в середине XVIII века четырех практически идентичных зданий, принадлежавших тогдашним олигархам..



Эти четыре здания в стиле рококо, симметрично окружают восьмиугольную площадь с бронзовым Фредериком V в центре, ничем не выделяющимся из ряда прочих бронзовых властителей...
Именно здесь проживает сейчас семья Королевы Маргрет II и потому этот дворец является официальной королевской резиденцией.
Помпезно, монументально но не более того...
А вот гвардейцы в своих медвежьих шапках - симпатичные :-)  
Завершалась наша официальная экскурсия на площади городской Ратуши.
Площадь огромная для Скандинавии, краснокирпичная Ратуша тоже впечатляет.



Замечательный фонтан с драконами и памятник мускулистым викингам.
Тут же - известный и, кажется, - первый в Европе, парк развлечений Тиволи.
А "за углом" - присел бронзовый Андерсен., тот самый Ганс Христиан. Наверное - самый продаваемый бренд Дании.



Отсюда же желающие могут углубится в шопинг - пешеходная улица Stroget займет их кошельки на целый день.
Но мы хотели увидеть город с воды.
Я обязательно отправляюсь по воде в любом городе, где это возможно, а уж Копенгаген, не увиденный с воды - просто пройдет мимо...
Мы сели на кораблик недалеко от биржи и поплыли по круговому маршруту.

Наш прогулочный катер шел вдоль узких каналов, а по сторонам разворачивались картины старого города.
Мы прошли мимо мимо дворцового ансамбля, а чуть дальше - интересного здания , увенчанного удивительным шпилем, казалось бы сплетенным из хвостов четырех драконов.



Затем мы вышли в залив , а чуть позже зашли в узкий пролив Ньюхавн.
И вот тут нас настигла старая сказка!
Это было просто удивительно... после серых гранитных замков - такая яркая, красочная, веселая набережная. Бурлящий поток людей, заполненные людьми ресторанчики под пестрыми маркизами, пришвартованные всюду старинные и не очень парусники и моторки...




Набережная застраивалась где-то начиная с XVII века, но просто таки источает аромат средневекового портового города.

Немного позже мы прошли мимо королевской резиденции и облитой закатным светом грустной Русалочки.



Дальше мы попетляли по узким яхтенным каналам и полюбовались на датчан, мирно коротающих вечер на берегу.
А после , когда наша водная прогулка завершилась - еще успели посидеть за кружкой пива на набережной Ньюхавн и прогуляться по городу пешком ...



Копенгаген оказался действительно сказочно уютным и гостеприимным городом.
Сюда хочется вернуться еще и еще раз...

Здесь же в Дании  мы успели посетить два датских дворца -  замка.

Замок(дворец) Фридериксберг [Frederiksborg Slot].

Он был построен еще в XVI веке для короля Фредерика II, а позднее был перестроен для короля Кристиана IV. VII-XIX веков.
Замок (или дворец) Фридериксберг стал символом датской монархии, поскольку именно в его часовне короновались все датские короли в XVII -XIX веках.



На протяжении веков дворец не раз бывал разграблен во время войн и страдал от пожаров.
Однако несмотря на это во дворце постепенно сформировалась весьма богатая коллекция предметов искусства и интерьера.
Именно здесь в 1720 г. во время Северной Войны было подписано соглашение о мире между Швецией и Данией-Норвегией.
В ночь с 16 на 17 декабря 1859 г. в замке случился большой пожар, после которого от дворца остались практически одни руины. Сохранились лишь одно из крыльев, в котором располагалась часовня, и Дом для Аудиенций. Все остальные здания были совершенно разрушены, коллекции сгорели.



Сразу после пожара по всей Дании был начат сбор средств на реставрацию дворца, в том числе и от частных лиц. Так значительные пожертвования были сделаны владельцем пивоваренной фабрики Карлсберг, поставившим при этом условие,что дворец будет превращен в музей.

Замок Кронборг, расположенный рядом с городом Эльсинор на северо-западной оконечности острова Зеландия.
Этот замок также широко известен под именем «Эльсинор», как место действия пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира.
Замок Гамлета стал известен благодаря истории, которая случилась далеко за его пределами, на датском полуострове Ютландия. В основу шекспировской пьесы легла трагическая история короля Ютландии Хорвендиля, его брате Фенга, жены Геруты и сына Амледа.
Во времена Шекспира Эльсинор был вторым по значению городом в Дании, а замок Кронборг недалеко от Эльсинора - могучим и неприступным, охраняющим покой и благополучие Дании. Возможно поэтому Шекспир избрал его место действия королевской трагедии.

Город Хельсингор (Эльсинор) стоит в самом узком месте пролива Орезунд (Эресунн).
А на самой выдающейся в пролив стрелке и был возведен Замок Кронборг.
В месте, где стоит замок ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией составляет всего 4 км.
Воооон там - уже Швеция...



Первоначальная постройка была без излишеств - ровный квадрат с мощными стенами и бойницами и преследовала исключительно военные цели - обеспечить взимание дани с кораблей, проходивших по проливу.



Однако позднее, в годы правления короля Фредерика II, эталон силы и мощи стал приобретать черты элегантности, над замком выросли шпили, появились лепнина, высокие окна, а апофеозом фантазии стал фонтан во внутреннем дворе Кронборга.

Норвегия.

Норвегия - самая живописная часть Скандинавии.
Как жаль, что сразу после поездки по Норвегии, я не оставила записей в ЖЖ. Может сейчас они бы помогли мне вспомнить какие-то названия и подробности.
Но тогда я еще не догадалась записывать свои впечатления для себя. А теперь "проклятый склероз",- почти ничего не помню... ничего, кроме ощущений... ощущений удивительной тишины и всеобъемлющего покоя...
До сих пор, слыша о Норвегии, я ощущаю себя на пороге маленького отеля где-то на скалистом плато в центральной части южной Норвегии. А вокруг оглушительная тишина, прозрачная дымка тумана и журчание воды...



Та, где стоило только оглянуться по сторонам и открылось зеркало небольшого озера




А дальше, дальше я так и ехала в автобусе позабыв про затекшие от долгого переезда ноги, уставшую спину и, слипавшиеся еще полчаса назад, глаза.

В этот день по Норвегии мы только проезжали в поисках нашего отеля. День уже заканчивался и постепенно наползали сумерки и туманы.
В какой-то момент оказалось, что мы едем вдоль, то ли гранитной скалы, то ли просто края света... но стена за окном автобуса тянулась и тянулась, а верхний край ее я смогла увидеть только прилепившись щекой к стеклу.
А там, на самом краю "земного диска" еще росли разлапистые изогнутые сосны... Жаль, сфотографировать это не представлялось возможным и остается только надеяться, что память не скоро потеряет эти впечатления.



В отель мы добрались лишь когда уже совсем стемнело. Да и то - лишь со второй попытки. Места оказались совершенно глухие, не было не то, что города, улиц и домов... не было даже одиноких хуторов и никаких людей окрест. Водителю пришлось созваниваться с отелем по телефону и вести автобус по наводке извне.

Сам отель оказался на удивление комфортным и уютным, хоть и стоял где-то в необитаемых землях.

Зато всю ночь можно было спать почти на улице - открытое в первобытным мир окно давало такую прекрасную возможность. Да еще под охраной замечательного "домовика".



А утром, еще удалось полюбоваться на окрестную пустынь и тихие утренние туманы.



С утра мы, полные ожиданий, направились к Согне-фьорду.
Наш путь лежал через какой-то горный перевал. Постепенно становилось все холоднее и как-то сумрачнее.
На вершинах окрестных гор появились снежные шапки а вдоль дорогу тут и там падали с обрывов кипящие водопады.



Вот вроде стало совсем безлюдно, но тут вдруг на плоскогорье появился одинокий домик. Действительно - одинокий. Вокруг на полчаса автобусного пути ничего и никого.
А здесь - избушка... Гид рассказала, что у норвежцев очень популярен именно такой вид отдыха - в горах, в одинокой избушке, вдали от суеты городов - наедине с природой.



Мне сначала показалось, что крыша у домика поросла мхом от старости.
Но оказалось, что это такая местная строительная традиция - крышу кроют дерном, что дешево, экологично и практично. Такая крыша не пропускает воду, теплая и при этом, проста в сооружении и эксплуатации. А все "регламентные работы" по ее обслуживанию заключаются в том, что на крышу поднимают овец, которые и стригут ее - и крыше хорошо и овцы сыты...прелестно...



Немного погода мы подъехали к перевалу. Несмотря на то, что вокруг было холодно и туманно - там, вдали за перевалом видны были солнечные зайчики. Нам надо было туда.

И вот уже нас ждет маленький кораблик, на котором мы наконец-то осуществим свою мечту - небольшое (ну пока нет своей собственной яхты :-)) путешествие по Нэройфьорду [Nærøyfjorden], одному из рукавов Согнефьорда [Sognefjorden], протянувшемуся на 18 км, и внесенному в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из самых живописных фьордов Норвегии.
Мы размещаемся на палубе, я протискиваюсь сквозь толпу фототуристов к самым леерам, и в сопровождении целой стаи чаек отчаливаем.



Нэройфьорд – самый узкий норвежский фьорд.
В некоторых местах его ширина всего 250 метров, в то время, как высота окружающих его гор превышает 1700 метров - что создает удивительные картины, разворачивавшиеся перед нами по мере того, как кораблик пробирался по узким и крутым извивам.



Иногда на берегу возникали отдельные избушки или небольшие поселения, где-то паслись "горные" овцы.
В буквальном смысле - горные, поскольку паслись себе преспокойно на почти отвесных скалах и как они туда попадали, если не по воде - непонятно.




Вот выше, на фотографии - внизу у воды на зеленой травке - белые точки, - это и есть норвежские "горные" овцы.
То и дело с окрестных скал срывались бурные, пенные водопады.




Кораблик наш, то и дело упирался в казалось бы тупик неприступных гор и только в последний момент вдруг оказывалось, что там, в узкой щели, вновь разворачивается зеркало нового протока...




На юге Нэройфьорда, в узком ущелье, окруженном крутыми скалами, расположена деревушка Гудванген [Gudvangen] - конечный пункт нашего маленького круиза.




Отсюда уже вновь на автобусе, по трассе проходящей то по берегу фьорда, то в долгих-долгих туннелях, мы едем во Флом [Flåm], где берет начало пробитая в скалах Фломская железная дорога.

По дороге из Гудвангена дорога представляет собой практически сплошные тоннели, один за другим. Такая здесь местность...
В одном из тоннелей даже декорирована для туристов светомузыкальная пещера троллей.Думаю детей она очень впечатляет.      
В темном, темном подземелье, после рассказов о троллях....    

Следующий пункт нашего маршрута - Фломсбан, часть железной дороги Флом - Мюрдаль, пробитая в скалах, поездка по которой сама по себе маленькое путешествие, даже скорее некое театрализованное представление.



По прибытии во Флом мы расселись по вагончикам, стилизованным под старину и потихоньку поехали.

Как говорят гиды - длинна дороги почти 20 км. и при этом строительство ее продолжалось почти 20 лет. Все потому, что почти на всем протяжении дорога идет через туннели, пробитые в скалах (их тоже двадцать и часть из них вырублена вручную) да еще под довольно значительным уклоном.




Едет поезд достаточно медленно, и притормаживая на самых живописных участках, позволяет вдоволь налюбоваться удивительными пейзажами, открывающимися вокруг.
Сначала это бурная, и даже издали кажущаяся ледяной, горная речка и живописный городок. А немного позже взгляд просто приковывают крутые гранитные скалы, где-то покрытые зеленью и вьющиеся по ним тут и там ленты водопадов.




Единственное что не давало покоя - боязнь того, что прилипнув к своему окну пропустишь что-то удивительное с другой стороны дороги.Но потом, сообразив, что мы же еще будем возвращаться обратно, я несколько успокоилась и смогла просто наслаждаться тем что видела...
Это действительно было похоже на сказку. Только не сладкую, ванильную, а скорее, холодную, мятную...
Когда поезд погружался в очередной тоннель казалось, что какой-то злой великан накрыл тебя своим колпаком в то время, как ты смотрела прекрасный фильм.

Примерно на середине пути поезд делает остановку на станции "Квинефоссен"  лродолжительностью около 10-15 минут, во время которой все высыпают на платформу.
Останавливается поезд около удивительно красивого водопада, и пока все фотографируют и фотографируются "на фоне" вдруг неожиданно начинает звучать какая-то, тоже сказочная, мелодия.



А на склоне горы и скалистых площадках, в нескольких местах попеременно появляются и исчезают, танцующие некий танец, девушки в национальных костюмах. И так это выглядит гармонично, что в самом деле легко поверить в то, что это то-ли феи, то-ли сказочные принцессы.
Как мне рассказали много позже, девушки по очереди изображают хульдру (или хюльдру) — персонаж норвежского фольклора и старых преданий. Внешне она как красивая молодая девушка с длинными светлыми волосами, с единственным внешним отличием от человека - коровьим хвостом, который она тщательно скрывает. Люди могут встретить хульдру в горах или глубоко в лесу, где она пасёт своих коров. Считается, что человек может легко влюбиться в хульдру, так как она обладает необычайной красотой. Много историй рассказывают о молодых неженатых мужчинах, которые влюбились в хульдру. Иногда они остаются жить с хульдрой и её семьёй в горах, но те, кто пошёл на это, не могут вернуться и должны жить там всю жизнь. К тому же хульдра добра только к тем, кто добр к ней, в противном случае она может превратиться в уродливую женщину и сильно навредить. Рассказывают, что хульдра теряет свой хвост и становится обычной женщиной, если обвенчается в церкви. Норвежцы верят, что и сегодня можно встретить хульдр в некоторых местах страны.
В общем, несмотря на незамысловатость идеи, воплощение ее производит очень приятное впечатление, думаю во многом за счет удивительных природных декораций, на фоне которых оно разыгрывается.



Но музыка смолкает, девушки пропадают из виду и поезд дает третий свисток - пора ехать дальше.

Конечный пункт маршрута - Мюрдаль, небольшая горная станция, которую даже не замечаешь на фоне великолепный горных вершин с лежащими на них даже в середине июля снежными шапками.



На обратном пути есть возможность полюбоваться на декорации с другой стороны дороги.



Вся поездка занимает не более часа.
От многих туристов я слышала, что не стоит тратить время и деньги на эту "игрушечную" дорогу, но я не согласна. Мне очень понравилось, может потому, что это была единственная возможность для нашего автобусного тура почти потрогать норвежские горы рукой...

Спустившись с гор, мы еще прогулялись вдоль реки до ее впадения в очередной фьорд и полюбовались на тихую идилию



А потом пора было начинать наш путь домой...
Мы еще успели полюбоваться тихими закатными пейзажами Норвегии



После навсегда покоривших меня природных чудес Норвегии, столица, если честно, не произвела на меня особого впечатления. Город показался официозным, несколько скучным и, пожалуй, каким-то одноцветным...
Мы прошлись по паре улиц, мимо сквера и театра, посетили Ратушу.
Затем - поехали в музей-парк скульптур Вигеланд.



Своеобразный бенефис скульптуры одного скульптора - Густава Вигеланда, более 100 композиций и отдельных фигур. Это история человека и человечества, роман об эмоциях, чувствах и пороках... Создавались эти скульптуры на собственные средства скульптора и условием его был бесплатный доступ в парк всем желающим.
Сами скульптуры - неоднозначны, но думаю никого не оставят равнодушным своей выразительностью.
Здесь же и один из символов Осло - "топающий мальчик" - весьма и весьма эмоциональное создание.



Вообще же концентрация современной скульптуры в Осло просто зашкаливает.
Дальше нас повлекли на музейный полуостров Бюгде, где на выбор любознательным предлагаются музеи "Кон-Тики", "Фрама" и кораблей викингов.



Все добротно, тщательно, аутентично, и по-советски "номенклатурно".
Я обошла только музей "Фрама" - все же детские впечатления от книг и фильмов оказалось сильнее воспоминаний от "Клуба кинопутешественников".

После всех экскурсий у меня еще осталось время побродить по крепости Акерсхус, - с XIII века и до сих пор охраняющей берега Ослофьорда.



Здесь все просто, мощно и основательно.



А еще здесь стоит на карауле замечательный норвежски викинг, причем я умудрилась спустится к нему с охраняемого холма за спиной... хорошо, что северяне спокойны и невозмутимы...



А дальше - паром в Копенгаген.