Если Норвегия - самая красивая страна Скандинавии, то Копенгаген - самая очаровательная ее столица.
Еще в пути наш гид обронила замечание о том, что Дания считается "Францией" Скандинавии, а Копенгаген, соответственно, ее "Парижем". И в этом действительно что-то есть.
После сдержанного, практичного и почти монохромного Осло - Копенгаген показался яркой, веселой открыткой.
Как должна выглядеть "Русалочка" известно было сильно заранее, но никто ж не предупредил, что ее практически не видно из-за фотографирующихся "на фоне" туристов.. мне даже стало ее как-то жалко... может она потому такая грустная, что просто устала от толпы?...
Мимо английской церкви и помпезного фонтана, прославляющего хитромудрую и отважную воительницу из викингов.
Далее неумолимый гид повлекла нас к Королевскому дворцу Амалиенборг, перестроенному и превращенному собственно в дворец из построенных в середине XVIII века четырех практически идентичных зданий, принадлежавших тогдашним олигархам..
Эти четыре здания в стиле рококо, симметрично окружают восьмиугольную площадь с бронзовым Фредериком V в центре, ничем не выделяющимся из ряда прочих бронзовых властителей...
Именно здесь проживает сейчас семья Королевы Маргрет II и потому этот дворец является официальной королевской резиденцией.
Помпезно, монументально но не более того...
А вот гвардейцы в своих медвежьих шапках - симпатичные :-) 
Завершалась наша официальная экскурсия на площади городской Ратуши.
Площадь огромная для Скандинавии, краснокирпичная Ратуша тоже впечатляет.
Замечательный фонтан с драконами и памятник мускулистым викингам.
Тут же - известный и, кажется, - первый в Европе, парк развлечений Тиволи.
А "за углом" - присел бронзовый Андерсен., тот самый Ганс Христиан. Наверное - самый продаваемый бренд Дании.
Отсюда же желающие могут углубится в шопинг - пешеходная улица Stroget займет их кошельки на целый день.
Но мы хотели увидеть город с воды.
Я обязательно отправляюсь по воде в любом городе, где это возможно, а уж Копенгаген, не увиденный с воды - просто пройдет мимо...
Мы сели на кораблик недалеко от биржи и поплыли по круговому маршруту.
Наш прогулочный катер шел вдоль узких каналов, а по сторонам разворачивались картины старого города.
Мы прошли мимо мимо дворцового ансамбля, а чуть дальше - интересного здания , увенчанного удивительным шпилем, казалось бы сплетенным из хвостов четырех драконов.
Затем мы вышли в залив , а чуть позже зашли в узкий пролив Ньюхавн.
И вот тут нас настигла старая сказка!
Это было просто удивительно... после серых гранитных замков - такая яркая, красочная, веселая набережная. Бурлящий поток людей, заполненные людьми ресторанчики под пестрыми маркизами, пришвартованные всюду старинные и не очень парусники и моторки...
Набережная застраивалась где-то начиная с XVII века, но просто таки источает аромат средневекового портового города.
Немного позже мы прошли мимо королевской резиденции и облитой закатным светом грустной Русалочки.
Дальше мы попетляли по узким яхтенным каналам и полюбовались на датчан, мирно коротающих вечер на берегу.
А после , когда наша водная прогулка завершилась - еще успели посидеть за кружкой пива на набережной Ньюхавн и прогуляться по городу пешком ...
Копенгаген оказался действительно сказочно уютным и гостеприимным городом.
Сюда хочется вернуться еще и еще раз...
Здесь же в Дании мы успели посетить два датских дворца - замка.
Замок(дворец) Фридериксберг [Frederiksborg Slot].
Он был построен еще в XVI веке для короля Фредерика II, а позднее был перестроен для короля Кристиана IV. VII-XIX веков.
Замок (или дворец) Фридериксберг стал символом датской монархии, поскольку именно в его часовне короновались все датские короли в XVII -XIX веках.
На протяжении веков дворец не раз бывал разграблен во время войн и страдал от пожаров.
Однако несмотря на это во дворце постепенно сформировалась весьма богатая коллекция предметов искусства и интерьера.
Именно здесь в 1720 г. во время Северной Войны было подписано соглашение о мире между Швецией и Данией-Норвегией.
В ночь с 16 на 17 декабря 1859 г. в замке случился большой пожар, после которого от дворца остались практически одни руины. Сохранились лишь одно из крыльев, в котором располагалась часовня, и Дом для Аудиенций. Все остальные здания были совершенно разрушены, коллекции сгорели.
Сразу после пожара по всей Дании был начат сбор средств на реставрацию дворца, в том числе и от частных лиц. Так значительные пожертвования были сделаны владельцем пивоваренной фабрики Карлсберг, поставившим при этом условие,что дворец будет превращен в музей.
Замок Кронборг, расположенный рядом с городом Эльсинор на северо-западной оконечности острова Зеландия.
Этот замок также широко известен под именем «Эльсинор», как место действия пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира.
Замок Гамлета стал известен благодаря истории, которая случилась далеко за его пределами, на датском полуострове Ютландия. В основу шекспировской пьесы легла трагическая история короля Ютландии Хорвендиля, его брате Фенга, жены Геруты и сына Амледа.
Во времена Шекспира Эльсинор был вторым по значению городом в Дании, а замок Кронборг недалеко от Эльсинора - могучим и неприступным, охраняющим покой и благополучие Дании. Возможно поэтому Шекспир избрал его место действия королевской трагедии.
Город Хельсингор (Эльсинор) стоит в самом узком месте пролива Орезунд (Эресунн).
А на самой выдающейся в пролив стрелке и был возведен Замок Кронборг.
В месте, где стоит замок ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией составляет всего 4 км.
Воооон там - уже Швеция...
Первоначальная постройка была без излишеств - ровный квадрат с мощными стенами и бойницами и преследовала исключительно военные цели - обеспечить взимание дани с кораблей, проходивших по проливу.
Однако позднее, в годы правления короля Фредерика II, эталон силы и мощи стал приобретать черты элегантности, над замком выросли шпили, появились лепнина, высокие окна, а апофеозом фантазии стал фонтан во внутреннем дворе Кронборга.
Норвегия - самая живописная часть Скандинавии.
Как жаль, что сразу после поездки по Норвегии, я не оставила записей в ЖЖ. Может сейчас они бы помогли мне вспомнить какие-то названия и подробности.
Но тогда я еще не догадалась записывать свои впечатления для себя. А теперь "проклятый склероз",- почти ничего не помню... ничего, кроме ощущений... ощущений удивительной тишины и всеобъемлющего покоя...
До сих пор, слыша о Норвегии, я ощущаю себя на пороге маленького отеля где-то на скалистом плато в центральной части южной Норвегии. А вокруг оглушительная тишина, прозрачная дымка тумана и журчание воды...
Та, где стоило только оглянуться по сторонам и открылось зеркало небольшого озера
А дальше, дальше я так и ехала в автобусе позабыв про затекшие от долгого переезда ноги, уставшую спину и, слипавшиеся еще полчаса назад, глаза.
В этот день по Норвегии мы только проезжали в поисках нашего отеля. День уже заканчивался и постепенно наползали сумерки и туманы.
В какой-то момент оказалось, что мы едем вдоль, то ли гранитной скалы, то ли просто края света... но стена за окном автобуса тянулась и тянулась, а верхний край ее я смогла увидеть только прилепившись щекой к стеклу.
А там, на самом краю "земного диска" еще росли разлапистые изогнутые сосны... Жаль, сфотографировать это не представлялось возможным и остается только надеяться, что память не скоро потеряет эти впечатления.
В отель мы добрались лишь когда уже совсем стемнело. Да и то - лишь со второй попытки. Места оказались совершенно глухие, не было не то, что города, улиц и домов... не было даже одиноких хуторов и никаких людей окрест. Водителю пришлось созваниваться с отелем по телефону и вести автобус по наводке извне.
Сам отель оказался на удивление комфортным и уютным, хоть и стоял где-то в необитаемых землях.
Зато всю ночь можно было спать почти на улице - открытое в первобытным мир окно давало такую прекрасную возможность. Да еще под охраной замечательного "домовика".
А утром, еще удалось полюбоваться на окрестную пустынь и тихие утренние туманы.
С утра мы, полные ожиданий, направились к Согне-фьорду.
Наш путь лежал через какой-то горный перевал. Постепенно становилось все холоднее и как-то сумрачнее.
На вершинах окрестных гор появились снежные шапки а вдоль дорогу тут и там падали с обрывов кипящие водопады.
Вот вроде стало совсем безлюдно, но тут вдруг на плоскогорье появился одинокий домик. Действительно - одинокий. Вокруг на полчаса автобусного пути ничего и никого.
А здесь - избушка... Гид рассказала, что у норвежцев очень популярен именно такой вид отдыха - в горах, в одинокой избушке, вдали от суеты городов - наедине с природой.
Мне сначала показалось, что крыша у домика поросла мхом от старости.
Но оказалось, что это такая местная строительная традиция - крышу кроют дерном, что дешево, экологично и практично. Такая крыша не пропускает воду, теплая и при этом, проста в сооружении и эксплуатации. А все "регламентные работы" по ее обслуживанию заключаются в том, что на крышу поднимают овец, которые и стригут ее - и крыше хорошо и овцы сыты...прелестно...
Немного погода мы подъехали к перевалу. Несмотря на то, что вокруг было холодно и туманно - там, вдали за перевалом видны были солнечные зайчики. Нам надо было туда.
И вот уже нас ждет маленький кораблик, на котором мы наконец-то осуществим свою мечту - небольшое (ну пока нет своей собственной яхты :-)) путешествие по Нэройфьорду [Nærøyfjorden], одному из рукавов Согнефьорда [Sognefjorden], протянувшемуся на 18 км, и внесенному в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из самых живописных фьордов Норвегии.
Мы размещаемся на палубе, я протискиваюсь сквозь толпу фототуристов к самым леерам, и в сопровождении целой стаи чаек отчаливаем.
Нэройфьорд – самый узкий норвежский фьорд.
В некоторых местах его ширина всего 250 метров, в то время, как высота окружающих его гор превышает 1700 метров - что создает удивительные картины, разворачивавшиеся перед нами по мере того, как кораблик пробирался по узким и крутым извивам.
Иногда на берегу возникали отдельные избушки или небольшие поселения, где-то паслись "горные" овцы.
В буквальном смысле - горные, поскольку паслись себе преспокойно на почти отвесных скалах и как они туда попадали, если не по воде - непонятно.
Вот выше, на фотографии - внизу у воды на зеленой травке - белые точки, - это и есть норвежские "горные" овцы.
То и дело с окрестных скал срывались бурные, пенные водопады.
Кораблик наш, то и дело упирался в казалось бы тупик неприступных гор и только в последний момент вдруг оказывалось, что там, в узкой щели, вновь разворачивается зеркало нового протока...
На юге Нэройфьорда, в узком ущелье, окруженном крутыми скалами, расположена деревушка Гудванген [Gudvangen] - конечный пункт нашего маленького круиза.
Отсюда уже вновь на автобусе, по трассе проходящей то по берегу фьорда, то в долгих-долгих туннелях, мы едем во Флом [Flåm], где берет начало пробитая в скалах Фломская железная дорога.
По дороге из Гудвангена дорога представляет собой практически сплошные тоннели, один за другим. Такая здесь местность...
В одном из тоннелей даже декорирована для туристов светомузыкальная пещера троллей.Думаю детей она очень впечатляет.
В темном, темном подземелье, после рассказов о троллях.... 
Следующий пункт нашего маршрута - Фломсбан, часть железной дороги Флом - Мюрдаль, пробитая в скалах, поездка по которой сама по себе маленькое путешествие, даже скорее некое театрализованное представление.
По прибытии во Флом мы расселись по вагончикам, стилизованным под старину и потихоньку поехали.
Как говорят гиды - длинна дороги почти 20 км. и при этом строительство ее продолжалось почти 20 лет. Все потому, что почти на всем протяжении дорога идет через туннели, пробитые в скалах (их тоже двадцать и часть из них вырублена вручную) да еще под довольно значительным уклоном.
Едет поезд достаточно медленно, и притормаживая на самых живописных участках, позволяет вдоволь налюбоваться удивительными пейзажами, открывающимися вокруг.
Сначала это бурная, и даже издали кажущаяся ледяной, горная речка и живописный городок. А немного позже взгляд просто приковывают крутые гранитные скалы, где-то покрытые зеленью и вьющиеся по ним тут и там ленты водопадов.
Единственное что не давало покоя - боязнь того, что прилипнув к своему окну пропустишь что-то удивительное с другой стороны дороги.Но потом, сообразив, что мы же еще будем возвращаться обратно, я несколько успокоилась и смогла просто наслаждаться тем что видела...
Это действительно было похоже на сказку. Только не сладкую, ванильную, а скорее, холодную, мятную...
Когда поезд погружался в очередной тоннель казалось, что какой-то злой великан накрыл тебя своим колпаком в то время, как ты смотрела прекрасный фильм.
Примерно на середине пути поезд делает остановку на станции "Квинефоссен" лродолжительностью около 10-15 минут, во время которой все высыпают на платформу.
Останавливается поезд около удивительно красивого водопада, и пока все фотографируют и фотографируются "на фоне" вдруг неожиданно начинает звучать какая-то, тоже сказочная, мелодия.
А на склоне горы и скалистых площадках, в нескольких местах попеременно появляются и исчезают, танцующие некий танец, девушки в национальных костюмах. И так это выглядит гармонично, что в самом деле легко поверить в то, что это то-ли феи, то-ли сказочные принцессы.
Как мне рассказали много позже, девушки по очереди изображают хульдру (или хюльдру) — персонаж норвежского фольклора и старых преданий. Внешне она как красивая молодая девушка с длинными светлыми волосами, с единственным внешним отличием от человека - коровьим хвостом, который она тщательно скрывает. Люди могут встретить хульдру в горах или глубоко в лесу, где она пасёт своих коров. Считается, что человек может легко влюбиться в хульдру, так как она обладает необычайной красотой. Много историй рассказывают о молодых неженатых мужчинах, которые влюбились в хульдру. Иногда они остаются жить с хульдрой и её семьёй в горах, но те, кто пошёл на это, не могут вернуться и должны жить там всю жизнь. К тому же хульдра добра только к тем, кто добр к ней, в противном случае она может превратиться в уродливую женщину и сильно навредить. Рассказывают, что хульдра теряет свой хвост и становится обычной женщиной, если обвенчается в церкви. Норвежцы верят, что и сегодня можно встретить хульдр в некоторых местах страны.
В общем, несмотря на незамысловатость идеи, воплощение ее производит очень приятное впечатление, думаю во многом за счет удивительных природных декораций, на фоне которых оно разыгрывается.
Но музыка смолкает, девушки пропадают из виду и поезд дает третий свисток - пора ехать дальше.
Конечный пункт маршрута - Мюрдаль, небольшая горная станция, которую даже не замечаешь на фоне великолепный горных вершин с лежащими на них даже в середине июля снежными шапками.
На обратном пути есть возможность полюбоваться на декорации с другой стороны дороги.
Вся поездка занимает не более часа.
От многих туристов я слышала, что не стоит тратить время и деньги на эту "игрушечную" дорогу, но я не согласна. Мне очень понравилось, может потому, что это была единственная возможность для нашего автобусного тура почти потрогать норвежские горы рукой...
Спустившись с гор, мы еще прогулялись вдоль реки до ее впадения в очередной фьорд и полюбовались на тихую идилию
А потом пора было начинать наш путь домой...
Мы еще успели полюбоваться тихими закатными пейзажами Норвегии
После навсегда покоривших меня природных чудес Норвегии, столица, если честно, не произвела на меня особого впечатления. Город показался официозным, несколько скучным и, пожалуй, каким-то одноцветным...
Мы прошлись по паре улиц, мимо сквера и театра, посетили Ратушу.
Затем - поехали в музей-парк скульптур Вигеланд.
Своеобразный бенефис скульптуры одного скульптора - Густава Вигеланда, более 100 композиций и отдельных фигур. Это история человека и человечества, роман об эмоциях, чувствах и пороках... Создавались эти скульптуры на собственные средства скульптора и условием его был бесплатный доступ в парк всем желающим.
Сами скульптуры - неоднозначны, но думаю никого не оставят равнодушным своей выразительностью.
Здесь же и один из символов Осло - "топающий мальчик" - весьма и весьма эмоциональное создание.
Вообще же концентрация современной скульптуры в Осло просто зашкаливает.
Дальше нас повлекли на музейный полуостров Бюгде, где на выбор любознательным предлагаются музеи "Кон-Тики", "Фрама" и кораблей викингов.
Все добротно, тщательно, аутентично, и по-советски "номенклатурно".
Я обошла только музей "Фрама" - все же детские впечатления от книг и фильмов оказалось сильнее воспоминаний от "Клуба кинопутешественников".
После всех экскурсий у меня еще осталось время побродить по крепости Акерсхус, - с XIII века и до сих пор охраняющей берега Ослофьорда.
Здесь все просто, мощно и основательно.
А еще здесь стоит на карауле замечательный норвежски викинг, причем я умудрилась спустится к нему с охраняемого холма за спиной... хорошо, что северяне спокойны и невозмутимы...
А дальше - паром в Копенгаген.
Не считая Финляндии, Стокгольм для меня - начало пути в Скандинавию.
Я побывала здесь раньше, во время короткой поездки Хельсинки - Стокгольм поздней осенью.
На этот раз мы были в Стокгольме дважды.
Сначала - мы пришли сюда на пароме из Турку по дороге в Норвегию. Вот на таком красавце:
И если для прогулки было еще туда-сюда, то фотографировать приходилось в серых тонах и оттенках...
Начало нашей экскурсии положило посещение Ратуши, той самой, где вручаются нобелевские премии и проходит знаменитый банкет.
Отсюда, кстати открывается хороший вид на старинный центр и залив.
Затем мы подъехали как раз туда - и уже оттуда, вместе с балтийской чайкой, рассматривали на этот раз Ратушу.
А еще здесь премилые старинные здания, узкие улочки и кованные фонари.
Немного погодя мы остановились на обзорной площадке, откуда открывается вид на залив, королевский дворец и музейный остров.
Пешеходная часть нашей экскурсии началась у Королевского дворца.
Здесь как раз проходила смена почетного караула - не сильно зрелищное мероприятие, надо сказать, куда там до нашего почетного караула на Красной площади.
На площади стоят милые разноцветные домики, кажется именно под крышей одного из них жил Карлсон.Хотя, как рассказывала гид, в Швеции Карлсон считается скорее "отрицательным" персонажем.- не слушался старших, шалил, да еще и подбивал на "противоправные" действия Малыша.
Тихие, пустынные улочки, маленькие дворики, уютные лавочки и маленькие магазинчики и кафе.
Самая узкая улочка Стокгольма, про которую гиды рассказывают следующую историю:
......................
Вновь мы вернулись в Швецию уже на обратном пути - из Копенгагена, а пока нас ждал самый сложный этап, длинный ночной переезд в Норвегию.
На обратном пути, мы вновь проезжали через Швецию.
По дороге из Копенгагена в Стокгольм, те, кто решил пожертвовать шопингом смогли посетить Уппсалу.
Я раньше про этот город ничего не слышала.Но оказалось, что Уппсала, известная уже с XI века, не просто четвертый по величине город Швеции, что не мешает ему быть весьма и весьма компактным и уютным,но и старинный университетский город. И даже - древняя королевская резиденция, бывшая столица государства.
Еще на подъезде мы посмотрели доевнюю церковь
А несколько позже прибыли в Уппсалу.
Конечно же здесь есть Королевский замок, заложенный еще при Густаве Ваза.
Располагается он как и положено на возвышении, над остальным городом и вид имеет, хоть и не роскошный, но по Скандинавски строгий и внушительный. Как здесь и принято. Замок - не дворец короля, а скорее оборонительное укрепление викингов.
Далее мы спустились в сам город. Здесь тоже есть на что посмотреть.
Первым делом конечно же - самый высокий и один из старейших в Скандинавии готических соборов (строили его с XIII до XV века) - Кафедральный собор Уппсалы.
И вид "с тыла" :
Недалеко отсюда находится Университет Уппсалы, также известный еще со средневековья, что-то около XV века.
Правда сами здания Университета достаточно современные, построенные в прошлом, т.е. уже - позапрошлом веке.
Самое старинное из сохранившихся до наших дней здание Университета расположено прямо напротив Собора. Здесь расположены музей и библиотека, в которой есть и одень ценные экземпляры. Сюда можно зайти и побродить по залам, особенно когда здесь нет студиозусов.
А в сквере перед главным зданием Университета мы с интересом разглядывали свезенные сюда из разных мест древние рунические камни.
Одним из несомненных преимуществ Уппсалы служит немногочисленность туристов, ее посещающих. Здесь нет толпы и суеты.
Здесь можно посидеть на лавочке на набережной реки лакомясь мороженным и наблюдая спокойное и неторопливое течение как реки, так и самой жизни в средневековых декорациях, которые от этого течения жизни вдруг совершенно перестают восприниматься как декорации и становятся просто домами, мостами и улицами.
После посещения Уппсалы мы вновь вернулись в Стокгольм.Поскольку в этом раз времени у нас было немного, большинство отправились по магазинам.
Но я решила, что вполне успею соблюсти традицию и выполнить свое желание - посмотреть на город с палубы прогулочного кораблика.
Спутника на это мероприятие я не нашла, но ни минутки не пожалела что поехала.
Я уже в который раз убедилась, что любой город с воды открывается глазу совершенно иначе.
Пусть не видно людей и вывесок, архитектурных изысков и мемориальных табличек.
Зато - город распахивается тебе навстречу сразу районами, островами и набережными.
А зачастую и строили старые города именно для встречи гостей, прибывших по воде.
Вот, хочу показать и вам Стокгольм с палубы прогулочного катера.
