Италия. Падуя

5-6-7 Апреля 2019

Падуя [Padova]

В Падую я уехала с озера Гарда в серый, дождливый апрельский день.

Не спеша дошла до забронированных апартаментов, оставила вещи и, поскольку дождь здесь к моему приезду закончился - пошла побродить по ближайшим окрестностям.

Пo преданию, пepвое поселение в излучине реки Баччильоне, основал в X вeкe дo н. э. Троянский герой Антенор. В VI вeкe дo н. э. это yже было крупное поселение племени венетов, находки из богатых некрополей того периода выставлены сейчас в Музее Эремитани. 

В I веке до н.э. римляне включили его в свое владения как Патавиум. В составе Римской империи город процветал, практически не пострадали жители и во времена нашествия гуннов. 
В VI веке,  город был практически полностью разрушен лангобардами и вновь возродился лишь в VIII веке, после падения Лангобардского королевства.
С XIII века начинается время расцвета Падуи.В первую очередь она прославилась своим университетом, ведущим историю с 1222 года – одним из самых старых в мире.  В университете учился Николай Коперник и преподавал математику Галилео Галилей.
Город богател. 
Так в начале XIV века коммуна смогла нанять для росписи капеллы Скровеньи самого Джотто. В городе жил Петрарка, в эпоху Возрождения здесь открылась знаменитая школа живописи Мантеньи.
С 1405 город вошел в состав Венецианской республики. Позже разделил судьбу всей области Венето, переходил от французов к австрийцам и только в конце XIX века вошел наконец в состав Итальянского королевства.

- - -       5 Апреля       - - -

Место я выбрала удачное, конечно не Пьяцца Сеньория, но зато совсем рядом с Базиликой Святого Антония.

Поэтому она и оказался тем местом, с которого я начинала знакомство с городом.

Базилика Святого Антония [Basilica di Sant'Antonio], а его в Падуе как своего, называют просто Святой – главный Собор Падуи и один из самых почитаемых в христианском мире.
Тогда, в XIII веке её строительство начали уже на следующий год после смерти Святого Антония Падуанского, родившегося в Лиссабоне, а умершего в Падуе.
Потомок знатного португальского рода Антоний присоединился к ордену францисканцев, при этом наставником его был сам Франциск Ассизский. Прославился Антоний многочисленными чудесами исцеления и был захоронен в маленькой церкви Santa Maria Mater Domini, основанного им францисканского монастыря.
После строительства Базилики эта церковь была включена в нее как  Часовня Тёмной Мадонны [Cappella della Madonna Mora] и там хранятся мощи Святого.

Сейчас Базилика Святого - главный памятник Падуи. При этом это не Кафедральный собор города и принадлежит она не Италии, а Ватикану.

Здесь смешались многие архитектурные стили, от романского, византийского и готического до барокко и мусульманских мотивов. Базилика не похожа ни на один виденный мной Собор и представляет собой удивительную смесь восьми куполов и двух минаретов, двух колоколен, венецианской лоджии и множества арок. 

Чуть наискось от входа в Базилику стоит на высоком постаменте конная статуя кондотьера Эразма да Нарни, или Гаттемала [Gattamelata da Narni] работы самого Донателло. 
Сам Гаттемала был ничем не выдающимся предводителем городской воинской стражи, а прославилась эта статуя благодаря автору, великолепному исполнению и тем, что это первая конная статуя эпохи Возрождения.

Интерьер Базилики также эклектичен, как и ее архитектура.

Гробница святого наxoдится в Капелле Сант-Антонио, где в центре, на подиуме из семи ступенек, устроен алтарь c мраморным саркофагом.

В нишах пышной барочной Капеллы Реликвий находятся десятки реликвий, чаши, дары, подписи святых и другое. 
Самые же ценные реликвии - части мощей Святого. Изумительной красоты ювелирной работы отдельные реликварии, хранят нетленный язык, подъязычную кость, подбородок Святого и хрустальный крест. В капелле реликвий также хранится туника Святого Антония и деревянный гроб, в котором был когда-то захоронен его прах.
Особым почетом окружены шипы из тернового венца Спасителя.

Напротив капеллы Святого Антония находится еще одна прекрасная капелла - Капелла Святого Якова. 

Здесь сохранились великолепные фрески XIV века – «Распятие» и изображения из легенды о Святом Якове.

Надо сказать - я долго бродила по Базилике. 
Здесь царит какая-то удивительно душевная атмосфера. 
Попросила у Святого Антонио здоровья для детей, внуков и близких, ведь как раз покровителем детей и целителем известен Святой.

Я даже вернулась сюда на следующий день, что случается крайне редко.

Великолепные капеллы в боковых нефах и венцом, вокруг алтарной части, мраморные барельефы, скульптуры, фрески и конечно картины.

Готические своды расписаны как синее-синее вечернее звездное небо.

Часть капелл декорированы уже в новейшее время, но они не произвели на меня сильного впечатления. 


После самого собора я прошла в помещения, принадлежащие францисканскому монастырю, расположенному с южной стороны Базилики.

Монастырь, вырос из маленького монастыря в несколько келий, основанного еще самим Святым и видел в своих стенах не только обычных монахов. 

Здесь учились или бывали во время паломничества даже четверо Пап.

Здания монастыря окружают милые внутренние дворики, вокруг которых я и шла по галереям.

Например - дворик Магнолии, обязанным своим названием огромной старой магнолии, растущей здесь бог знает сколько лет.

Любуясь видом на купола и башни Базилики с галереи этого дворика, я наблюдала как совсем молодой парень смиренно беседовал о чем-то с монахом, очень внимательно прислушиваясь к тихим словам последнего.

Выйдя из Базилики неожиданно обнаружила, что погода кардинальным образом переменилась к лучшему. Дождь и серость куда-то ушли и светило яркое южное солнце.

Тут же, рядом на площади находятся два очень похожих, небольших кирпичных  здания – Ораторий Святого Георгия и Паломнический дом.

Часовня Святого Георгия [Oratorio di San Giorgio] была построена в конце XIV века как фамильная капелла знатного рода и известна своими прекрасными фресками того периода. 
Билеты на посещение часовни надо покупать в небольшой пристройке Базилики Святого.

Аудиогида на русском языке здесь не было, но милый смотритель капеллы, узнав, что я из России, выдал мне файлик с листом машинописного текста, где был краткий рассказ о сюжетах всех фресок.

Это, кстати, оказалось очень удобно, еще бы шрифт покрупнее - но это уже придирки.

Но на самом деле, оказалось гораздо интереснее рассматривать фрески, когда имеешь хотя бы общее представление о сюжетах.

Фрески местами повреждены, но все равно производят сильное впечатление. 
Фотографировать не запрещено, но при отсутствии мастерства - довольно бессмысленно. Несколько моих фото я включила в рассказ о фресках Падуи.

Выйдя из Капеллы Сан Джорджо я решила воспользоваться хорошей погодой и прогуляться к Прато делла Валле – самой большой площади Италии. 

История площади Прато делла Валле [Prato della Valle] такая же долгая, как история самой Падуи.
В античные времена здесь был древнеримский форум и рядом - Марсово поле. Тогда здесь торговали, устраривали гладиаторские бои и  проводились театральные представления и празднования.
После падения Римской Империи,  место пришло в запустение и лишь в Средние века о нем вспомнили как о мете, где можно наломать камня для нового строительства.
С временем место отошло монастырю Святой Иустины, но многочисленные наводнения и запущенность превратили его практически в болото.
С X века в окрестностях площади возникали рынки, загоны для торговли скотом, а в середине XVII века здесь устроили временный театр для проведения праздников и театральных постановок и скачек.
Город разрастался и перешедшее в его собственность огромное пустующее пространство, почти в центре, не могло долго оставаться болотом. 

И в конце XVIII века, здесь были проведены значительные работы по осушению болот, привлечены архитекторы и инженеры и площадь превратилась в настоящее произведение искусства.

Сейчас Прато делла Валле  - излюбленное место встреч падуанцев.

Огромная площадь с искусственным островом в центре, окружающим его каналом и широкой аллеей по периметру. 
Через канал на рукотворный остров переброшены 4 мостика, а на парапете вдоль канала установлены почти 80 скульптур людей, сделавших в свое время что-то значительное для города: средневековых правителей, общественных деятелей, профессоров университета и деятелей культуры, которые так или иначе были связаны с жизнью Падуи. 

В южном направлении Пратто делла Валле высилась громада темно-красного кирпича. 
Это оказалась Базилика Святой Жустины - еще одна громадная церковь Падуи и тоже не кафедральный собор. Но я отложила ее осмотр на завтра.


Кроме этого по периметру площади расположились особняки, среди которых выделяются палаццо Дзакко [Palazzo Zacco] c широким арочным портиком и изящная лоджия Амулея [Loggia Amulea].

Кстати, несмотря на свое изящество, Лоджия Амулея строилась и использовалась как помещения для военного гарнизона, а позже - пожарной охраны. Тут же в аркаде Лоджии стоят статуи Данте Алигьери и Джотто.

Уже наступил ранний вечер, на площади собиралась молодежь, парочки влюбленных, семьи с маленькими детьми.
Присела и я, на большую полукруглую скамью у фонтана, в центре площади-острова. И сама не заметила как, просидела там больше часа. 
Очень приятное место весной, но я уверена, что  в летний зной здесь не менее приятно.

После умиротворения площади совсем не хотелось вновь углубляться в узкие  каменные улицы старого города и я решила пойти в Ботанический сад.

Кстати Ботанический сад [Orto Botanico] Падуи - старейший в мире! 
Сад был учреждён в 1545 году решением Венецианского Сената с целью выращивания «лечебных трав» для медицинского факультета Падуанского университета. С самого основания сад был обнесён от воров высокой стеной. 
В настоящее время Орто Ботанико занимает площадь в 22 тыс. кв. м. и может похвастаться старейшими в Европе экземплярами магнолии и гинкго. 
А в несколько лет назад Падуанский ботанический сад как «прототип всех ботанических садов» был внесен ЮНЕСКО в число памятников Всемирного наследия.

Сад разный. В центре - организованный "аптечный" участок, вокруг более свободные посадки, а немного в стороне - роскошные тропические оранжереи. 
Здесь даже есть вай-фай .

Ну а мне пора было идти искать супермаркет, поскольку в Падуе я снимала апартаменты и мне нужно было добыть себе пропитания и вина на ближайшие три дня. Не найдя местного маркета, обозначенного в навигаторе буквально на соседнем с апартаментами перекрестке, я еще осилила поход до СПАРа и обратно, после чего, конечно-же, на обратном пути наткнулась и на потерянный "магазинчик за углом".

- - -       6 Апреля       - - -

На моем маршруте апарты в Падуе я снимала на три дня, но все путеводители утверждали, что местные достопримечательности вполне можно осмотреть за один день. Поэтому я решила на один день съездить еще куда-то неподалеку и купила билет до Виченцы.
Но этот день я решила посвятить целиком Падуе.
С утра погода радовала и продолжить свое знакомство с городом я решила с самого сердца города - площади Сеньории .

Но для начала я дошла до Музея Эриметани, где находятся кассы по продаже билетов в Капеллу Скровеньи. 
Капелла дегли Скровеньи [Cappella degli Scrovegni] - жемчужина Падуи, но попасть в нее не так-то просто. Существует строгие правила: вход группами по 25 человек, строго по сеансам раз в полчаса с 9 утра до 21 вечера. То есть за день туда может попасть не более 600 человек. 

Cappella degli Scrovegni

В высокий сезон путеводители советуют покупать билеты не меньше чем за неделю. Я понадеялась на то, что пока туристов мало и мне может повезти. Не повезло, билетов на ближайшие два дня в кассе уже не было. 
Но проходя мимо какого-то информационного щита у закрытых еще римских руин, я зацепилась взглядом за объявление. Что-то там про ночные сеансы в Капеллу, билеты на которые можно купить в тур-офисе на вокзале или у кафе Педрокки.
Поскольку кафе все равно было у меня в планах - я отправилась сразу туда.
И таки, были билеты на позднее вечернее посещение Капеллы - на завтра, на полдевятого вечера.

После покупки билетов, ощущая, что важное дело сделано, я расслабилась и пошла бродить по центру.
Для начала прошла сквозь само кафе Педрокки - тоже весьма примечательное место.

Кафе «Педрокки» [Caffè Pedrocchi] было открыто в Падуе в 18-м веке и прославилось тем, что каждая его комната оформлена в уникальном стиле. 
В то время Европа как раз открыла для себя новый экзотический напиток – кофе, который быстро обретал популярность. И неподалеку от Университета Франческо Педрокки открыл сначала кофейный магазин, а позже – кофейню и кондитерскую. Дело продолжил его сын, которому удалось претворить в жизнь свой проект создания большой кофейни, объединив и придав единый стиль нескольким зданиям квартала. 
Кофейня была очень популярной, она была открыта круглосуточно, здесь можно было посидеть, даже не делая заказа. Ее охотно посещала богема, так Стендаль писал здесь свою «Пармскую обитель».

Кафе не зря отмечено во всех путеводителях по Падуе. 

Нестандартный роскошный интерьер: Белый, Красный и Зеленый залы на первом этаже и залы, оформленные в стилях разных исторических эпох на втором: Греческий, Римский, Барочный, Готический, Мавританский, Египетский и другие.

Пройдя сквозь помещения кафе, вышла к Университету и  Мэрии.

Справа, беломраморный Дворец Подеста [Palazzo del Podesta] где размещался венецианский магистрат (его еще называют по имени архитектора Дворец Морони).
Здание величественно и торжественно, как и полагается по статусу. Над главным входом во внутренний дворик - башня со статуей Победы. 
В центре внутреннего дворика сохранился настоящий колодец XVI века.

Сейчас здесь располагается муниципалитет и другие общественные и государственные  организации Падуи.

Дворец составляет единый комплекс зданий XIII века, вместе с Дворцом [Palazzo degli Anziani ] и Башней Старейшин [Torre degli Anziani] и Дворцом городского Совета [(Palazzo del Consiglio].

Поднялась по старинной лестнице к основанию башни Старейшин [Torre degli Anziani], относящейся собственно к Дворцу Старейшин.

Грузная темная башня возводилась как частное владение в XIIвеке, на почти восьмиметровом фундаменте и, как это было принято в те времена, из кирпича, полученного при разборке древнеримских построек.


Зашла и напротив, в  Палаццо Бо.

Дворец Быка [Palazzo dell Bo] – комплекс зданий, в которых с момента своего основания размещался Падуанский Университет. 
В одном из зданий, до того, как оно было присоединено к Университету, размещалась гостиница, на вывеске которой и красовался бык, давший имя всему комплексу зданий.

Я, правда. заглянула только в атриум и Старый двор, стены которого украшены многочисленными гербами.

Основной моей целью сейчас был Дворец Правосудия, до которого оставалось рукой подать.

Палаццо делла Раджоне [Palazzo della Ragione] - располагается в самом сердце старой Падуи.

Огромный дворец был построен в конце XII века, между Площадью Трав [Piazza della Erbe] и Площадью Плодов [Piazza della Frutta], где с древнейших времен и до наших дней шумят городские рынки.

Сооружался Дворец в средневековье как зал заседаний городского суда коммуны и прослужил он этой цели почти семь веков. 
Неподалеку, между дворцом Совета и дворцом Раджоне находится «Арка веревки», где ударами бича наказывали преступников.

Сам Дворец Раджоне благодаря форме крыши, чаще всего сравнивают с опрокинутым кораблем. Арочная галерея лоджии, протянувшейся  вдоль всего здания и круглый свод дополнили здание в начале XIV века.

Громадный зал Дворца, со стрельчатым деревянным сводом на более чем десятиэтажной высоте, расписанный фресками на астрологические темы до сих пор считается одним из самых больших залов Европы с крышей, не удерживаемой колоннами. 


Наверх, на лоджии ведут четыре парадных лестницы, получивших названия от все того же рынка, это лестницы птиц, изделий из металла, вина и фруктов [Scala degli uccelli, Scala dei ferri lavorati, Scala del vino, Scala della Frutta]. 

Кстати о рынках и площадях. 
Обычай итальянцев устраивать рынки, причем в их худшем шумно-базарно-лоточном виде, стало моим большим и постоянным огорчением в этой поездке. Заполонив любое возможное пространство, рынок не только не дает сделать хоть какие-то фотографии, но и просто окинуть взглядом исторические ансамбли площадей и фасады дворцов.
А ведь те же Пьяцца Эрбе и Пьяцца Фрутта - не менее интересны, чем Дворец Раджоне. 
Рынки шумят здесь почти во времен древнеримских форумов. Здесь даже проводились скачки палио.

Стараясь не споткнуться о ящики с клубникой и артишоками, обошла площади дважды. 


Совсем немного пройдя от Пьяцца делла Фрутта по Via Fiume я вышла на Площадь Сеньории.

Как в любом итальянском городе Пьяцца дей Синьоре [Piazza dei Signori] - центральная площадь, где проходят все значимые городские мероприятия, фестивали, рыцарские турниры, городские праздники.

В XIV веке для того, чтобы построить эту площадь был снесен целый квартал перед церковью Сент Клементе.
Вскоре после сооружения площади в Падуе разразилась война между кланами Висконти и Каррара, в которой пострадал и архитектурный облик площади. Возродили ее пришедшие сюда венецианцы.
До сих пор на арочных галереях вокруг площади уцелели фрагменты декора Средневековья и Возрождения.

Torre dell'Orologio

Архитектурная доминанта Пьяцца Сеньории на  западной стороне - 
Часовая башня [Torre dell'Orologio].

Часы на Часовой башне представляют собой реконструкцию часов середины XIV века, созданные в конце XV века - это одни из первых в мире астрономических часов. 
Они функционируют до сих пор, показывая кроме собственно часов и минут, также день, месяц и фазы Луны. Интересно, что среди знаков Зодиака на циферблате нет знака Весов, и существует легенда, что так создатель механизма отомстил заказчику, обидевшему его с оплатой.

По сторонам от Часовой башни  симметрично располагаются Палаццо Капитанио
 и Палаццо Камерленги.
Дворец Капитана [Palazzo dei Capitanio] служил резиденцией одного из двух венецианских регентов, управлявших Падуей (вторым был подеста).

Тут же – колонна с традиционным венецианским львом.

Слева внимание привлекло прекрасное здание эпохи Возрождения - Лоджия Совета [Loggia del Consiglio], построенное в середине XV века как место для заседаний Большого совета. Во время австрийского господства здесь размещался военный гарнизон и здание получило новое название - Лоджия Гран Гуардия [Loggia della Gran Guardia].

Loggia della Gran Guardia

Хотела зайти внутрь, но там проводилось какое-то мероприятие и пока я заглядывала на лестницу - даже вход под аркаду закрыли.

На восточной стороне площади стоит античная церковь Сан-Клементе [Chiesa di San Clemente], окруженная средневековыми домами. 
Возводилась она еще в XII веке, то есть стоит здесь еще с тех времен, когда не существовало самой площади.

Сейчас здесь, увы, раскинулся очередной рынок.

От Пьяцца Сеньории  уже рукой подать до Дуомо Падуи, вот буквально - за углом.

Кафедральный собор Успения Девы Марии [Cattedrale di Santa Maria Assunta] или Дуомо Падуи [Duomo di Padova] - на самом деле третья по счету церковь, стоящая на этом месте.

Первая церковь была построена в IV веке, практически сразу после провозглашения свободы вероисповедания, когда христиане больше могли не опасаться преследований за веру и  открыто ее исповедовать.
Эта раннехристианская церковь просуществовала до XII века, когда была разрушена при сильнейшем землетрясении. Восстановленная тогда в романском же стиле церковь сохранила лишь отдельные фрагменты убранства, и позднее была серьезно перестроена уже в XVI – XVIII веках. Правда главный фасад собора так и остался незавершенным.

Duomo di Padova

Честно сказать - интерьер Дуомо не произвел на меня сильного впечатления, особенно после Базилик Сан Антонио и Санта Джустина.

Правда все путеводители советовали непременно посетить не только и даже не столько Дуомо, сколько находящийся тут же Баптистерий.

Баптистерий [Battistero] XII века, посвященный Святому Иоанну Крестителю, широко известен своими фресками XIV века.

На многочисленных фресках проиллюстрированы эпизоды из Книги Бытия, Апокалипсиса и жизни Иоанна Крестителя. 
В куполе - рай, в центре которого, окруженный ангелами и святыми, Христос Вседержитель.

Помимо собственно художественной ценности, это еще и один из наиболее хорошо сохранившихся циклов фресок XIV века. 

Следующим пунктом маршрута была пропущенная вчера Базилика Святой Жустины. Но идти я решила не по навигатору, а по наитию.

В результате почти получасового блуждания по каким-то закоулкам, я неожиданно вышла на Прато делла Валле.
Оказалось, что здесь в субботу устраивалась огромная ярмарка, а на какой площади Италии ее нет? Сейчас к концу дня ярмарка уже сворачивалась, но прилавки все еще заполняли все пространство площади, кроме собственно острова и канала.
Аккуратно прошла по краешку этого товарно-денежного моря. Уловила лишь странное ценообразование - наверное над доброй половиной прилавков красовался ценник €10, неважно что там было: сумки или платья, пальто или детские игрушки...

Базилика Святой Жустины [Basilica di Santa Giustina] возведена в VI веке на месте погребения христианской мученицы Жустины (Юстины) Падуанской для хранения мощей ее и других христианских мучеников.

Количество паломников, желающих поклониться мощам святой Жустины все росло и к X веку здесь выросло бенедиктинское аббатство.

Basilica di Santa Giustina

Здание огромное и благодаря тому, что, как и большинство соборов Италии,  выстроено из красного кирпича - выглядит весьма и весьма монументально. Она считается одной из самых больших христианских церквей в Италии.

Современная Базилика построена в XVI веке. Внутри находятся захоронения нескольких христианских святых, могила Джустины и даже мощи Евангелиста Святого Луки.

Ноги уже начинали напоминать о себе, и вроде я успела посмотреть все, что было намечено.
Но так не хотелось, так не хотелось мне возвращаться в отель. 
Пожалуй, именно в этом, для меня основной недостаток путешествия в одиночку  - не с кем посидеть вечером в кафе за бокалом вина, поглядывая по сторонам и обсуждая увиденное за день. 

Вспомнила, что на моей личной карте Падуи был еще один пункт, связанный с фресками этого города. Так что, раз я уже видела фрески Сан Джоржо и Баптистерия, и собиралась завтра посмотреть Джотто в Капелле Скровеньи, то стоит наверное "для полноты картины" дойти и до Часовни Святого Михаила.

Падуя расположена в междуречье рек Брента и Баккильоне и между ними проложено множество каналов. Каналы много значили для средневековой Падуи, обеспечивая работу многочисленных мельниц, а также прямую доступность Венеции водным путем. И сейчас система каналов Падуи защищает город от наводнений.
Вот в какой-то момент улицы и вывели меня на набережную такого канала. 
Старинная кладка стены на противоположном берегу относилась к стенам XIII века, а над густыми зарослями за стеной высилась высокая кирпичная башня.

Старый Замок Кастельвеккьо [Castelvecchio] был возведен в конце X века как военная крепость для защиты города от нападений. Первоначальная цитадель была разрушена землетрясением и в XIIIвеке был построен новый замок и крепостная стена. С тех времен до наших дней сохранились фрагменты стен и единственная башня – Торлонга.

Когда-то в ней размещалась тюрьма, а с XVIII века  здесь основали астрономическую обсерваторию Спекола [La Specola]

Часовня Святого Михаила [Oratorio di San Michele] находится почти напротив  башни Торлонга, это по масштабам Падуи - далекие окрестности исторического центра.

Небольшая кирпичная капелла это все, что осталось от древней церкви Святого Михаила и Святых Архангелов, построенной возле Кастельвеккьо.

Часовня посвящена Деве Марии и сохранившиеся здесь фрески иллюстрируют сюжеты ее жизнеописания: Благовещение, Рождество Иисуса, Поклонение волхвов, Вознесение , Пятидесятница и Успение Богородицы.

Фрески написаны Якопо да Верона в конце XIV века, и считаются последними созданными в Падуе во времена владения Синьоров Каррара и до завоевания города Венецианской республикой.

Часовня выглядит забытой и закрытой. Но я заглянула во двор и мне продали билетик. 

Помещение совсем небольшое, да и сохранились фрески далеко не идеально.
Но зато в отсутствии туристов здесь ощущается неуловимый аромат истории, минувших веков и пролетевших поколений.

Вернулась к центру я другим путем.

Проходила поблизости от уже знакомых знаковых мест, поворачивала наугад. 


Так я оказалась неожиданно у каких-то, явно старинных, ворот. 
Это оказались средневековые Ворота Альтинате [Porta Altinate], входившие во второй пояс крепостных стен, пришедших на смену древнеримских и окружавших Падую в XIII веке.

А потом на площади piazza dell’Antenore, вышла к саркофагу на высоком постаменте. 

Tomba di Antenore

Гробница мифического троянца Антенора, согласно легенде сумевшего выбраться из гибнущей Трои, добраться до здешних берегов и основавшего поселение, впоследствии ставшее римским городом Патавиум, а позже - Падуей.
Гробница [Tomba di Antenore] была установлена здесь еще в XIII веке и, как ни удивительно, сохранилась в первозданном виде. 
Даже Наполеон, захватив город, приказал сохранить гробницу.
На самом деле, археологи считают, что в этом захоронении были обнаружены останки германского или венгерского воина X века.

Последним, на что я еще успела кинуть взгляд за этот долгий и насыщенный день, была церковь Святой Софии, уже почти перед самыми апартаментами. Я проходила мимо каждый день, но так и не попала внутрь.

Церковь Святой Софии [Chiesa di Santa Sofia] - самая древняя церковь Падуи.

Chiesa di Santa Sofia

Найденный в фундаменте камень жертвенника свидетельствует о том, что построена была церковь на месте языческого храма. 
Церковь не раз перестраивалась, а сохранившееся до наших дней здание относится к далекому XII веку.

    - - -       7 Апреля       - - -

В этот день у меня была запланирована поездка в Виченцу, а на поздний вечер был куплен билет на посещение Капеллы Скровеньи. 
Из Виченцы я вернулась около пяти вечера, поужинала и еще успевала погулять по уже знакомым местам, до сеанса в половине девятого вечера было вполне достаточно времени.
Туристы и падуанцы уже расселись за столиками кафе, тем более погода вновь наладилась и надо было как следует насладиться ею перед началом новой рабочей недели.

Сделала своеобразный "круг почета" по Пьяцца Сеньории и Пьяцца делла Эрбе, где к вечеру наконец-то свернули рынки.
Посидела у фонтана на Пратто делла Валле.

Когда уже подходила к piazza Ertmitani - обратила внимание и на Церковь Эремитани, которую до этого как то обходила стороной. 
Церковь Отшельников Эремитани [Chiesa degli Eremitani] основана в XIII веке и известна как церковь Отшельников (Eremitani) благодаря монастырю и странноприимному дому, широко принимавшим паломников.
Но сейчас церковь находится на реставрации, да и время было позднее.

Поэтому я сдала сумку в камеру хранения, получила зарезервированный билет на посещение Капеллы Скровеньи и присела дожидаться когда можно будет зайти в Капеллу на скамейку в парке.
Солнце садилось, в кронах свежезеленых деревьев оглушительно переговаривались местные птицы, небо было чистое и высокое.
Удивительно спокойное место.

Капелла Скровеньи [Capella degli Scrovegni], она же – капелла дель Арена [Capella dell Arena] была заложена в 1300 году на месте древнеримского амфитеатра, основание которого было использовано как фундамент здания. 
Изначальное название капеллы, посвященной Богоматери, – Церковь Святой Марии Милосердной. Название Скровеньи капелла получила по имени богатого падуанского купца Энрико Скровеньи, на средства которого и осуществлялось строительство. В 1305 году церковь была освящена в честь Мадонны. 
А для росписи капеллы  Скровеньи пригласил известного итальянского художника и архитектора Джотто ди Бондоне. 
Капелла переходила от одного знатного семейства к другому, какое-то время находилась в запустении, а в XIX века ее приобрел город. После нескольких реставраций Капелла была открыта для посещений.

Само посещение Капеллы оставило сильное впечатление, расскажу о нем отдельно, этот рассказ и так уж слишком затянулся.



В общем, подводя итоги - Падуя оказалась очень приятным городом, живым и ярким. И интересным не менее своей роскошной соседки - Венеции.

Весь короткий трип по Северной Италии: Верона - Озеро Гарда: Пескьера-дель-Гарда  -  Мальчезине  -  Сирмионе  -  Падуя и фрески  -  Виченца  -  Тревизо  -  Венеция