Италия. Верона

1-2 Апреля 2019.

Верона [Verona]

Историки полагают, что поселение на берегу реки Адидже [Adige] основали еще этруски. А в 89 г до н.э. Верона стала римской колонией.
Римляне активно застраивали новые территории и делали это настолько основательно, что  отдельные постройки тех времен стоят до сих пор.
Не раз и не два, за многие столетия, этот римский форпост вставал на пути варваров.
После распада Римской империи эти территории завоевывали византийцы, которых сменили лангобарды, а затем и франки.
В Средневековье Верона продолжала переходить от одного влиятельного рода к другому: Романо, делла Скала, Висконти, Каррара, а с XV века на 4 века стала частью Венецианской республики.
В конце XVIII века Верону захватили войска Наполеона, потом отошла Австрии и только в конце XIX века вошла в состав Италии.

Поэтому совершенно не удивительно, что этому городу есть что показать заезжему туристу.

Итак, прекрасным весенним утром 1 апреля я позавтракала и отправилась на покорение Вероны.

Встаю я и так рано, да еще разница во времени с Европой. В результате обычно в поездках мне удавалось застать города по утрам пустыми и тихими. Местные жители - уже на работе, а немногочисленные туристы - сладко спят в отелях.

Но не так было на этот раз. 

Почти всю поездку, по крайней мере в Вероне, Виченце и Падуе, утром мне приходилось делить город с многочисленными школьными классами. 

Не знаю - всегда ли так, или как раз сейчас в Италии проходил какой-нибудь месячник "знай и люби свой город", но школьные классы самых разных возрастов встречались мне у еще закрытых дверей музеев, в соборах и на смотровых площадках. 
А вот толп азиатских туристов - не было.

Мои апарты были почти у самой крепостной стены, так что атмосферность настигла меня прямо с первых шагов, в исторический центр я ходила сквозь вот такие ворота.

Поскольку все основные достопримечательности были еще закрыты, начать я решила с Арены Вероны. Посещать ее внутри не входило в мои планы, а осмотреть снаружи можно было в любое время.

Арена ди Верона [Arena di Verona] - один из крупнейших амфитеатров, когда-либо построенных римлянами. Возведенная в I веке н.э. Арена, вмещала около 30 тысяч зрителей и была на 50 лет старше Римского Коллизея.

Хотя почти все внешнее кольцо стен амфитеатра было разрушено во время сильнейшего землетрясения 1117 года, внутренняя часть сохранилась на удивление хорошо. 

Руины внешнего кольца, как это было заведено в  те времена, разбирали на строительный материал для городских стен, новых зданий.

Но прекрасная акустика и хорошая сохранность внутренних ярусов позволяют и в наше время устраивать здесь музыкальные представления и даже оперные фестивали.

А еще здесь. на площади Бра [Piazza Bra] - прекрасный небольшой парк с фонтаном.

А на скамейке в парке ловится вай-фай.

Следующим пунктом моего маршрута была Базилика Сан Зено. 

Все путеводители непременно советовали посетить именно этот Собор, хотя город не испытывает недостатка в соборах. Конечно, я видела далеко не все соборы Вероны, но Базилику Сен Зено посетить однозначно рекомендую.

Но по пути от Арены Вероны к Базилике Сан Зено, у меня была еще одна достопримечательность  - замок Кастельвеккьо [Castelvecchio].

Эта постройка XIV века из красного кирпича, самое масштабное средневековое здание Вероны. 

Возвели замок во времена правления семейства делла Скала. Это настоящая средневековая оборонительная крепость. А находящийся тут же мост - запасной вариант покинуть город в случае неудачи. 

Сейчас в зданиях и четырех башнях замка размещаются музеи и многочисленные выставки. 
А в парке замка приятный итальянский сеньор поутру выгуливал своего лабрадора.

Повернув направо за угол замка я вышла на набережную Адидже - Regaste San Zeno. Совершенно удивительное место. 

Даже ранней весной здесь было чудесно, а летом, под кронами платанов, среди роз - должно быть совершенно волшебно.

Честно говоря меня несколько удивляла "начальность" весны в Италии, пусть и северной.

Почему-то мне представлялось, что все здесь должно давным-давно цвести и вовсю зеленеть. Здесь же половина деревьев - вечнозеленые. Но нет.

Наблюдения не юной натуралистки показали, что зелено только и так вечнозеленое. Всякие там пальмы, фикусы и плющи.

Розы вовсю вытянули уже свежие побеги. А вот на ясенях, ивах и березах - только-только проклюнулись первые листики. Платаны и вовсе - лишь намекали на вскрытие почек.

Даже трава еще толком не зазеленела. Только прекрасные сосны и кипарисы украшали пейзажи.

Но я отвлеклась.

Вдали была река, город и горы на горизонте. 
Позади остался мост Скалигеров [Ponte Scaligero] из красного кирпича и белого мрамора.

Этот мост - также одна из главных достопримечательностей Вероны, был построен в 1354 году вместе с замком Castelvecchio и соединял Замок с левым берегом реки.
В эпоху средневековья это был главный подступ к крепости с самым длинным в мире пролетом. 
И построили Скалигеры этот мост, чтобы обеспечить себе безопасный путь для отступления в случае народного восстания против тиранического правления.  
Интересно, что мост слегка наклонен в сторону левого берега реки, позволяя бежать быстрее в случае необходимости.

Правда первоначальный мост был взорван немцами во время Второй Мировой войны и то, что видят сейчас туристы - реконструкция середины XX века с использованием всех найденных уцелевших фрагментов.

Идти оказалось не так долго, минут пятнадцать. Потом свернула налево от реки и скоро мне открылся вид на базилику сквозь ограждения, установленные рабочими, явно сооружавшими некие трибуны на площади перед собором.

Базилика Сан-Дзено-Маджоре [Basilica di San Zeno Maggiore], типично романского стиля, имеет долгую историю.

Самая первая церковь, построенная в V веке над местом захоронения первого епископа Вероны - Св. Зинона, была не раз разрушена и заново отстроена. Последние крупные восстановительные работы в базилике проводились после землетрясения 1117 года.

Посвящена базилика Св. Зенону - небесному покровителю Вероны.

Убранство собора широко известно многими замечательными деталями.

В первую очередь это ворота, облицованные 48 бронзовыми панно, выполненными несколькими немецкими и итальянскими мастерами в XII - XIII веках.   

Панно изображают библейские сюжеты, образы святых и аллегорические фигуры.

На стенах неф сохранились циклы фресок XIII - XIV веков. 

В целом, я не большой знаток церковных интерьеров, но Базилика производит впечатление. Плюс здесь был аудиогид на русском, что к сожалению - редкость для Италии. 

Обратно к историческому центру я решила пройти "напрямик", для чего мне пришлось идти уже через современный район города. Мило и приятно.

Вышла я к мосту Ponte della Vittoria уже с другой стороны Кастельвеккью, вновь полюбовалась на мост Скалигеров и углубилась в старый город.

Здесь, неподалеку оказалась еще одна достопримечательность Вероны - античные Порта Борсари [Porta Borsari], некогда служившие южными воротами города.

Возведенный еще в I веке н.э.,  это был серьезный сторожевой форт, со смотровыми башнями, внутренним двором и помещениями для размещения гарнизона. 

Сейчас от всего здания сохранился лишь декоративный фасад. 

Два арочных проезда первого яруса перекрыты еще двумя ярусами с 6 арочными проемами и  коринфскими полуколоннами в каждом.

Здесь даже сохранилась надпись 245 года, с упоминанием названия города.

В Средние века ворота тоже не простаивали без дела. 

Здесь устроили что-то вроде таможни, где с приезжих торговцев взимали пошлины на ввозимые товары.

Еще немного дальше и на площади открылся типично романский беломраморный фасад Дуомо - Кафедрального Собора Вероны  [Duomo di Verona].

Романская архитектура Базилики сочетается с готическими элементами интерьера, роскошным убранством и немногими сохранившимися фресками XII века.

Изящные витые колонны портика опираются на крылатых грифонов. А рядом  - милый "молодой" бронзовый ангел, приглашающий войти в храм. 
Колокольня Дуомо кажется так и осталась недостроенной, по крайней мере именно так она выглядит на неискушенный взгляд.

Еще одним непременным пунктом прогулки по Вероне путеводители называли замок Сан Пьетра и Театр Романо.

Поэтому обогнув Дуомо я иду к самой верхней точки излучины Адидже - туда, где расположился  великолепный мост Понте Пьетра.

Ну что сказать.
Именно это вид -  с моста Понте Пьетро на скалу с замком Сан Пьетро и бурлящие на перекатах воды Адидже - стал для меня одним из двух "открыточных" видов Вероны.

Сам Каменный мост [Ponte Pietra] - один из старейших мостов города, был построен в I веке н.э. на месте естественного брода через Адидже.

Первоначально деревянный, позже - красавец из красного кирпича и белого камня, этот мост, за почти двадцать веков претерпел многочисленные разрушения, восстановления и перестройки. В том числе в числе прочих мостов города был взорван немцами в конце Второй Мировой войны.

И несмотря на это - остается прекрасным примером римских построек Вероны. Оригинальные римские арки можно до сих пор видеть на левом берегу реки. Там же - остатки римской городской стены.

И самые живописные виды на Верону открываются с Понте Пьетро и со смотровой площадки замка Святого Петра.

Именно туда я и направлялась.

Найдя в путеводителе информацию о наличии здесь фуникулера - я не преминула им воспользоваться. Люблю я такую технику. Правда - на самом деле здесь вполне можно подняться и пешком.

Замок Сан Пьетро [Castel San Pietro] - расположился на вершине одноименного холма.

Такое стратегически выгодное положение ценилось и использовалось всегда. 

Уже в железном веке на холме находилось укрепленное поселение, а в период Римской империи здесь было священное место и дозорный пост. 

В Средние века античные постройки были снесены, а на холме появилась мощная военная крепость. Во времена, когда Верона была частью Венецианской Республики, Сан Пьетро служил военной комендатурой.

Отведенные для солдат помещения замка в разные столетия не раз перестраивались и расширялись. В начале 17 века его приспособили под казармы: здесь мог разместиться гарнизон в 500 человек. 

В начале 19 столетия здание вместе со сторожевой башней и храмом сильно пострадали от рук Наполеоновских войск, но пришедшие сюда австрийские завоеватели снова отстроили казармы, дошедшие до наших дней.

Территория замка обнесена по периметру крепостной стеной, в которой когда-то были 12 башен и ворота с подъемными мостами.  

Сейчас вход в замок закрыт, там ведутся реставрационные работы, а на территории разбит парк. 

А еще отсюда открывается захватывающая панорама города.

Для меня такие места несут в себе особое очарование.

Сквозь зеленые свечи огромных кипарисов открывались прекрасные, прямо таки открыточные виды на Верону.

Город был виден весь как на ладони, по крайней мере - весь исторический центр.

Соборы и колокольни, мосты и замок и море черепичных крыш...

Здесь, на больших каменных скамьях или прямо на широком парапете, под пушистыми шапками пиний - было удивительно спокойно. 

Возможно этим ощущением я обязана низкому сезону, возможно приближающейся сиесте. Но даже те пара десятков человек, что окружали меня - не нарушали прелести места.

Если соберетесь сюда - непременно возьмите что-то на "пикник" - я пожалела что не догадалась. Здесь можно было бы релаксировать долго, наслаждаясь видами и чириканьем птиц в кронах деревьев внизу.

Спустилась я уже по лестнице-тропе, ведущей к замку с набережной. 

Довольно крутая местами, но весьма живописная.

Внизу дорога- тропа вывела меня как раз к еще одной достопримечательности - Римскому театру.

Римский театр  [Teatro Romano] - античный римский театр, построенный в конце I века н. э., примерно в то же время, что Арена.

Располагается он на склоне холма Сан Пьетро, бывшего когда-то центром римского поселения.

Находящийся на самом берегу реки, театр страдал от наводнений, в течение столетий служил местным жителям источником строительного камня, а его остатки со временем были полностью погребены в толще культурного слоя.

Уже в Средние века территория на месте Театра была засыпана и застроена заново.

И лишь в начале XIX века при сносе ветхих зданий в процессе строительных работ были обнаружены полукруглый ступенчатый амфитеатр, кирпичная кладка задника, лестницы на вершину холма, арки и остатки сцены.

В XX веке театр был в значительной степени реконструирован и сейчас здесь с успехом проводятся джазовые фестивали.

Хотя была уже середина дня - вход на территорию археологического музея, в комплекс которого входит и Римский театр был еще закрыт.
Поэтому я немного побродила вокруг, полюбопытствовала через забор на развалины Театра и вернулась на правый берег.

К этому времени за плечами, а, точнее - под ногами, было уже почти 6 часов непрерывной прогулки. И меня неудержимо потянуло присесть за столик ресторанчика, тут же, на набережной, с видом на скалу Сан Пьетро. 

А может это уже была адаптация и меня поманила сиеста?

Чтобы это ни было, но я присела за столик милого ресторанчика на набережной и заказала первый апероль-шпритц и пиццу.

Пицца была очень вкусной и еще более "очень" - большой, поэтому я не стала жадничать и щедро делилась с голубем парой наглых воробьев. Это, видимо, были не случайные птицы, поскольку на стене ресторанчика висело написанное от руки объявление, что-то там было про "птиц не кормить". Но не поделиться было решительно невозможно - воробьи все время взлетали на мой стол и пытались склевать пиццу прямо с тарелки.

Но, как бы прекрасно ни было за столиком кафе, с бокалом апероля и в компании наглых птиц, пора было двигаться дальше.

Из значимых достопримечательностей города у меня были еще не охвачены окрестности Площади Эрбе и места, посвященные Джульетте.

Пьяцца делле Эрбе [Piazza dell’Erbe] - самая древняя площадь Вероны, расположенная на месте античного римского форума, то есть еще в Древнем Риме здесь был центр политической и экономической жизни города.
  

Прямоугольная немаленькая площадь была плотно забита рядами торговых павильонов с обычной сувенирной мишурой, какими-то тряпками и овощами-фруктами. Рынок.
Увидеть что-то было не так-то просто, а сфотографировать - тем более.

В центре площади стоит фонтан Мадонны ди Верона [Fontana Madonna Verona], изображающий Деву Марию, возведенный в XIV веке по приказу все тех же Скалигеров, для чего была использована римская статуя конца IV века.

По левую руку от Мадонны невозможно было не заметить старый дом, богато украшенный не менее старыми фресками - Дом Маццанти [Case dei Mazzanti].

Неподалеку возвышается колонна с крылатым львом – символом Венецианской Республики, которая властвовала здесь на протяжении четырех столетий.

Барочное Палаццо Маффеи (Palazzo Maffei), датируемое XV веком, путеводители называют одним из главных украшений Пьяцца делле Эрбе, но оно находилось на реконструкции и видна была лишь Башня дель Гарделло [Torre del Gardello] XIV века, ее еще называют Часовой башней.

Дальше на Площади невозможно было не обратить внимание на ажурное здание из красного кирпича с пунктиром белого камня - Дом купцов [Domus Mercatorum]. 

Это довольно интересное историческое сооружение. 
Когда-то в средние века здесь стояло деревянное здание, в котором размещались профессиональные гильдии.
Позже, в XIV веке, по приказу вездесущих Скалигеров, его перестроили в камне, дополнив его изящной арочной лоджией.
А уже в XIX веке при реконструкции здание украсили знаменитые гиббелинские зубцы в форме ласточкиного хвоста.
Получилось очень изящно, не правда ли?

  

Ну а на противоположной стороне площади возвышается гордая Башня Ламберти [Torre dei Lamberti] - самая высокая башня Вероны. 

Возводили ее с XI  до XV века.

Высота башни 84 метра и чтобы подняться наверх надо преодолеть 238 ступеней.

Колокола, установленные на башне исправно служили городу не одно столетие.

Один извещал о времени сборе городского совета , а другой - об окончании рабочего дня.

А в случае пожара или военной тревоги - оба поднимали жителей.

На небольшой улице, уходящей от Пьяцца Эрбе , слева за металлическими воротами гудела толпа и оттуда периодически раздавался мощный рев.

Балкон Джульетты (Balcone nella casa di Giulietta) – это, пожалуй, самое романтичное место в Вероне. 


Под балконом дома, где, предположительно, жила трагически погибшая героиня пьесы Шекспира раскинулся небольшой дворик, постоянно оккупированный туристами, жаждущими потрогать "на счастье" статую Джульетты и оставить любовное послание на стенах дома.

На самом же деле дом не имеет никакого отношения к Джульетте, хотя и является постройкой XIII века. А балкон и вовсе был пристроен к зданию уже в середине XX века, когда дом был объявлен "домом Джульетты" для привлечения туристов. 

Вечером веронцы проводили время в барах и кафе. 

Сидели за столиками на улице, пили вино и апероль-шритц и болтали, болтали, болтали... 
Я тоже зашла в пару уличных кафе на бокал апероля и потихоньку побрела "домой".

Пройти решила вдоль набережной - я люблю воду и мосты.

Вышла к еще одному мосту через Адиджу, здесь стояла громадина еще одного Собора XI века - Церкви Сан Ферма Маджоре  [Chiesa di San Fermo Maggiore]. 
Но зайти внутрь было уже никак.

Вообще - посещение церквей в Италии - это отдельный квест.
Раньше, путешествуя по Европе, я почти всегда находила двери церквей открытыми. 
И зайти, посмотреть можно было почти всегда, ну кроме времени, когда там шли службы.

А вот в Италии - церкви были открыты почти исключительно в утренние часы, да еще каждая по своему расписанию.
Поэтому большинство церквей я могла посмотреть только снаружи.

Уже на подходе к аппартаментам я сообразила, что где-то тут, совсем рядом, должна быть Гробница Джульетты.
Решила, что зайду еще и туда. 

На самом деле Гробница Джульетты [Tomba di Giulietta] представляет собой саркофаг из красного мрамора 13-14 веков, расположенный в крипте бывшего монастыря капуцинов.
Впервые о том, что в склепе храма в безымянном саркофаге покоится  Джульетта Капулетти было упомянуто в рассказе XVI века, после чего к усыпальнице началось настоящее паломничество, которое прекратилось лишь когда, по воле городских властей, гробницу превратили в емкость для хранения воды.
Новая волна ажиотажа поднялась уже в XIX веке, после очередного романа, упомянувшего о гробнице Джульетты в Вероне.
Поклонники Шекспировской Джульетты откалывали фрагменты саркофага и гробницу перенесли сначала к стене церкви, а затем и в крипту.

В бывшем монастыре было уже тихо и начинало темнеть. И что-то мне расхотелось спускаться в склеп, поэтому я повернула обратно и вернулась наконец домой.

Все, сил не было. Налила себе бокал вина и расположилась на небольшой собственной веранде на крыше дома. 
Тут уже возлежал на диванчике совершенно наглый кот, который даже не соизволил подвинуться и мне пришлось отдыхать на кресле, ибо дивана мне не хватило.

2 Апреля 2019

При планировании поездки, на Верону я отводила один или два дня, думая решать это уже на месте.

Однако я не учла, что апартаменты необходимо было освободить к половине одиннадцатого утра. И это не отель, где можно было бы договорится оставить чемодан на время в кладовке.

Поэтому с утра у меня было совсем немного времени на прогулки.

Но я все же навестила вновь и Пьяцца Эрбе и Пьяцца Бра.

Вокруг Арены ставили металлические барьеры, там и тут стояли группы карабинеров при полном параде - здесь явно готовились к какой-то акции.

Кстати итальянские карабинеры в форме - красавчики! 
Правда как выяснилось - совершенно не знают своего же города. Может управлению полиции тоже стоило бы проводить утренние краеведческие экскурсии.

Вечером, при сборах в дорогу, Гугл предложил мне доехать до Гарды не поездом, как я собиралась, а автобусом №26. По времени то же самое, а остановки автобуса были гораздо ближе и к апартам в Вероне и к отелю в Пескьере.
Поскольку бродить с чемоданом по городу мне не хотелось, я решила найти остановки автобуса заранее.
Карты Гугла показывали остановку неподалеку от апартов, на Corso Porta Nuova и еще одну - на Пьяцца Бра.
Подошла к карабинерам и спросила про остановку автобуса 26 до Гарды. Полное замешательство. Но сказать туристу что-то надо, поэтому меня направили "вооон туда". Как и ожидалось, "там" никаких автобусных остановок не было и в помине, зато был БТР с людьми в военной форме. К такой технике подходить я не решилась и нашла еще пару полицейских., которые благополучно направили меня в противоположную сторону. Третий опрошенный полицейский задал новое направление.
В результате я неожиданно для себя оказалась у крепостной стены рядом с апартами. 
Тут уже я решила в самом деле сначала найти остановку, быстро дошла до нее по навигатору, но никаких указаний нужного мне 26 маршрута на остановках не было. Опрос местных жителей тоже не помог. Я трижды прошла туда-сюда мимо указанного на карте места - нет. 
Выручило меня то, что я заметила нужный автобус, подходящий к остановке, правда в противоположном направлении. Приглядев милую девушку, вышедшую из автобуса, спросила у нее - где остановка "обратно". Только вот так и нашла ее. 
Оказалось, что номер маршрута междугороднего автобуса на табличках городских - отсутствует.
Ну а я дошла до апартов, забрала чемодан и вернулась на остановку.

Весь короткий трип по Северной Италии: Верона - Озеро Гарда: Пескьера-дель-Гарда  -  Мальчезине  -  Сирмионе  -  Падуя и фрески  -  Виченца  -  Тревизо  -  Венеция