День седьмой. Cordoba
На этот день у меня была запланирована однодневная поездка в Кордову.
Так что с утра пораньше, пока не разгулялась жара - я вышла из автобуса и отправилась в сторону исторического центра.
Все еще непривычно было идти обычным городским сквером, но не под тополями , а пальмами.
Путь в старый город от автовокзала пролегал по широким бульварам, садам Виктории.
Все путеводители в один голос прославляли Кордову (или Кордобу) как один из самых ярких и примечательных городов Андалусии и всей Испании.
Основанная еще финикийцами, упоминавшаяся Птолемеем, захваченная Древним Римом (во II в до н.э.), а позднее многократно завоеванная вандалами, византийцами, вестготами, и наконец - арабами (в VIII в.), Кордова достигла своего расцвета в X в., когда она стала одним из центров арабского мира, а численность жителей достигла полумиллиона человек!
Позднее. постепенно ее значимость сходила на нет, а в период Реконкисты в XIII в. Кордова перешла под власть кастильского короля Фердинанда и с тех пор неразрывно связана с историей Кастилии, а позднее -Испании.
Так что, история и архитектура Кордовы - это теснейшее переплетение древнеримской, мавританской и христианской традиций.
Тем временем я вышла к крепостной стене исторического центра.
Прошла через ворота за крепостные стены и попыталась следовать проложенному дома по путеводителю маршруту.
Свернула направо и сразу оказалась в городке из сказок "Тысяча и одной ночи", по крайней мере , такими я их себе представляла.
Тесные, зато затененные и прохладные (по крайней мере с утра), улочки и уютные укромные восточные патио, засаженные всевозможными цветами и всевозможной зеленью.
Средневековый еврейский квартал Кордовы - Худерия, сформировался во времена владычества арабов и евреи проживали здесь до тех пор, пока Изабелла Кастильская не изгнала их из города.
Здешние улочки до сих пор хранят дух средневековой мавританской Кордовы.
Шла и заглядывала во все подряд патио - в каждом можно было представить себя как минимум восточной красавицей.
Правда ориентироваться в таких улочках и двориках мне, как всегда, было непросто.
Отсутствие перспективы и видимых ориентиров, а также все время меняющееся направление, сбивали с толку и вынуждали все время плутать и кружить.
Благо особенно потеряться здесь все таки сложно - площадь Худерии невелика и ограничена стенами.
Путеводитель рекомендовал посетить Синагогу Кордовы и Дом сефарда.
Дом сефарда [Casa de Sefard] я нашла достаточно быстро.
Это оказался неприметный снаружи, типичный для этого района, домик, в котором располагается частный "краеведческий" музей - истории и быта кордовских сефардов (испанских евреев).
Зато внутри оказалось роскошное патио, с колоннадой и галереей. Когда то это был типичный дом зажиточного местного еврея.
А вот Синагогу, которую путеводитель рисовал практически напротив - я никак не могла найти. И уже бросили это занятие, но навстречу попалась группа ранних туристов и увязавшись за ними, я таки нашла и ее.
Неприметный дворик со скульптурой, позади которой и располагается вход в Синагогу.
Путеводитель сообщал, что эта Синагога - одна из трех, уцелевших в Испании и единственная из сохранившихся в Андалусии.
Заходить внутрь не стала, да и она, кажется, была закрыта.
И вот за углом я наконец увидела колокольню Собора.
Моей целью была знаменитая Кордовская мечеть - Мескита [Mezquita].
Это - символ Кордовы и одна из знаковых достопримечательностей Андалусии, да и всей Испании.
Основанная в 785 году, главная мечеть великого Кордовского халифата, была крупнейшим религиозным строением мусульманского мира в Европе.
Построенное в VIII веке, в стиле традиционной мавританской архитектуры, грандиозное сооружение, возводилось лучшими мастерами арабского мира.
Позднее, в XIII веке, в период Реконкисты, захватчики испанцы, впечатленные красотой и величием сооружения, не стали разрушать мечеть, а построили католический собор Кордовы [Cafedral de Cordoba] прямо внутри, между колонн мечети.
Это самая старая христианская церковь Кордовы. Ее роскошное убранство в стиле мудехар достойно величия предшественницы - мечети.
Само место, где стоит Мескита, было священным еще у древних римлян и вестготов, что подтверждено археологическими раскопками.
А от вестготской базалики Сан Висенте (Викентия Сарагосского) даже сохранились фрагменты мозаики.
Даже если бы в Кордове не было больше никаких достопримечательностей, кроме Мескиты - ее непременно стоило бы посетить.
Это - must see! Самое грандиозное мавританское сооружение и при этом - роскошный католический собор одновременно!
Сначала, пройдя под аркой когда-то минарета, а позднее колокольни собора, я оказалась в удивительном восточном саду.
Это внутренний двор, он засажен многочисленными пальмами, апельсиновыми деревьями, кипарисами и даже оливами; украшен фонтанами и древнеримскими колоннами, позаимствованными арабами с античных руин.
После горячего, солнечного пространства двора, попала в темный прохладный сумрак.
Пока глаза привыкали к полумраку, чувствовала себя в пещере Али-Бабы.
Пространство - огромное.
Тихо, прохладно и, как ни странно, пустынно.
Куда-то рассеялись все многочисленные толпы туристов.
Так бывает в лесу, приехал целый автобус грибников, вошли в лес - и нет вокруг никого...
Удивительные 1293, отполированные до блеска, колонны из мрамора, яшмы и оникса - как прекрасный каменный лес.
Кстати, при строительстве вовсю использовались древнеримские колонны.
Строили мечеть в несколько "приемов" и каждый властитель пытался превзойти предыдущего и показать свое величие.
Самое роскошное свое убранство мечеть получила в период расцвета государства Аль-Андалус, когда на расширение и украшение Мескиты выделялись огромные средства.
Мескита по роскоши убранства, составила тогда конкуренцию Дамасской мечети.
Яркие красно-белые двойные арки на колоннах, синий, украшенный золотыми звездами купол.
Все внутреннее пространство - как огромный лабиринт, идешь и попадаешь то в один, то в другой прекрасный уголок.
Примечательно, что к работам в мечети привлекали христианских мастеров - византийцев.
Так влияние византийского стиля можно наблюдать в роскошном обрамлении михраба мечети.
И тем удивительнее внезапные атрибуты католического собора, вписанные прямо в мавританскую мечеть.
После завоевания Кордовы христианами, храм решили восстановить как древнюю христианскую святыню. Однако снести такую красоту - рука не поднялась.
С XVI века велись работы по перестройке и превращению Мечети в Собор.
Достройка атрибутов христианского собора велась в очень популярном в те времена в Андалусии стиле мудехар.
Минарет превратили в колокольню собора, с возвышающейся над ней статуей христианского покровителя Кордовы - архангела Рафаила.
Наслаждаясь красотой и какой-то волшебной легкостью пространства, прошла сквозь бывшие молельные залы и попала уже в кафедральный собор, неожиданно возникший прямо внутри мечети.
Конечно Собор тоже прекрасен, богато украшен и величественен.
Но на фоне окружающей феерической роскоши, доставшейся ему в наследство от Мечети, он не производит такого сильного впечатления.
Католических соборов я видела немало. Гораздо более величественных и парадных.
Здесь же основная "изюминка", если можно так выразится, Собора - именно в его нахождении внутри такого, казалось бы чуждого ему сооружения, как мусульманская мечеть.
Как там ?
"Стамбул - город контрастов" (с)
Христианские фрески и иконы среди мавританских арок и колонн.
Совершенно удивительный купол.
Когда я дошла до центральной части Собора, там как раз шла какая-то служба.
Играл орган, сидели на привычных для католического храма, скамьях люди.
А отведешь глаза в сторону - там роскошная мозаика михраба и исламский орнамент балок.
На самом деле -нереальное ощущение.
Кафедральный собор, спрятанный прямо внутри мечети, сочетает в себе барочные и готические элементы, а венчает его купол, выполненный в стиле Ренессанс.
Здесь можно увидеть капеллу кардинала Саласара с богатой коллекцией изделий из серебра и слоновой кости, а также резные хоры из махагонового дерева и даже Сокровищницу.
В общем, Мескита - это безусловно одно из самых удивительных сооружений Испании.
А для меня - и не только Испании.
Впечатление, которое она производит сложно описать словами.
Хотя видела я и прекрасный соборы в Риме и Лондоне, и громадные мечети в Стамбуле.
Но вот такое непередаваемое сочетание, казалось бы несочетаемого, оставляет очень глубокое впечатление.
Выйдя из Мескиты сначала в живописный внутренний двор, а потом уже и на уже раскаленную улицу, я еще обошла ее вокруг, полюбовавшись древними стенами.
Расположена Мескита, как оказалось почти на берегу Гвалдарквивира.
Просто подходила я с другой стороны и не увидела, что река так близко.
К тому же этот берег был существенно выше, а значит с противоположного берега должен был открываться замечательный вид на мечеть.
Тут же на небольшой смотровой площадке, у какого-то памятника с фонтаном посидела в тенечке, посмотрела на хорошо видный отсюда Римский мост через Гвалдарквивир - еще одну известную достопримечательность Кордовы и решила чуть позже дойти до него.
Но тем временем стремительно наступало время сиесты и пора было срочно где-то присесть и перекусить, если я не хотела вновь остаться без обеда. Случился у меня уже такой казус в Толедо.
Поэтому, сразу здесь, около стен Мескиты я и нашла небольшой ресторанчик.
Боже мой - какой волшебный гаспаччо по-андалузски мне там принесли!
Это было такое чувственное наслаждение!
Сколько я потом ни заказывала гаспаччо в других местах Испании, такого не удалось поесть больше нигде.
Перекусив, я решила, что можно отправится и на Римский мост. Правда по пути я чуть было не пожалела об этом. Был самый разгар дня, и не просто дня, а июньского дня в Андалусии - то есть на градуснике было около + 40.
А идти предстояло по открытому, довольно таки длинному мосту.
Но - не отступать же? Накинула на себя какую-то накидку, чтобы совсем уж не изжарится и не спеша отправилась к Римскому мосту .
Гвалдарквивир, это название я помнила с детства, откуда-то с уроков литературы
"Шумит, бежит Гвалдарквивир..."
Никуда он сейчас не бежал и тем более - не шумел.
Сам Римский мост [Puente Romano] был построен здесь еще при Цезаре. Видимо тогда река была значительно полноводнее, поскольку длинна 16-ти арочного моста больше 200 метров.
Начинается мост от ворот дель Пуэнте [Puerta del Puente], служивших в древнеримские времена входом в город и завершается на другом берегу массивной оборонительной башней Калаорра [Torre de la Calahorra].
И почти двадцать столетий этот мост был единственной переправой через Гвалдарквивир в Кордове. Строили на века, в буквальном смысле слова.
Оборонительная башня Калаорра на южной стороне моста - самая старая (построена в середине XIV века) в Кордове крепость.
Практически посередине моста установлена статуя покровителя Кордовы - святого архангела Рафаила. Даже в такое пекло здесь были цветы и свечи - горожане серьезно относятся к его покровительству.
Перейдя мост, полюбовалась видом на Мескиту с противоположного берега - впечатляет, не правда ли?
С южного берега еще видны фрагменты старинных водяных мельниц, когда то исправно работавших на реке. Одна из них почти полностью восстановлена, но не функционирует.
Вернувшись по горячему как сковородка мосту, решила я спрятаться от пекла в обещанных путеводителем садах Алькасара, но не сложилось.
Алькасар Христианских королей [Alcazar] - был построен христианским королем Альфонсо XI .
Строили его на фундаменте арабской крепости, в свою очередь возведенной на руинах древнеримского храма. Здесь сохранились мощные каменные стены и башни, а внутри арабские бани, сады и фонтаны.
Алькасар, по-арабски "дворец", был одновременно и королевским дворцом и неприступной цитаделью.
Название "Алькасар Христианских королей" дворец получил после того, как здесь почти десять лет прожила чета "Христианских королей" Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского.
Здесь когда-то принимали Христофора Колумба, представлявшего свой план морской экспедицию в Индию.
Алькасар Кордобы считается вторым по значимости после Севильского.
Но, к сожалению, я не нашла открытой кассы и не смогла попасть внутрь.
Все что мне удалось - посмотреть на неприступные стены и самую старую в Алькасаре - Башню Львов, снаружи.
Поэтому вместо дворцового сада я провела час своей сиесты на газоне в сквере около Алькасара. Тоже, кстати, совсем неплохо.
Посчитав, что с основными достопримечательностями Кордобы я успешно покончила, решила прогуляться немного сначала по старым, а потом - по новым районам.
Мило. Правда очень жарко.
Такие кованные фонари и массивные двери.
Море цветов и всюду апельсиновые, точнее померанцевые деревья.
Потом как то незаметно, оказалась в более современной части города.
Мне хотелось найти оригинальное распятие с "кривыми" фонарями, которое увидела в путеводителе.
Но, если по основным достопримечательностям можно спросить каждого встречного и он махнет рукой - "туда мол", то здесь оказалось сложнее.
Я не знала, как спросить про это сооружение. Я толком даже не знала что это и зачем оно мне вообще нужно.
Но вот втемяшилось же, а "мы не привыкли отступать"...
Море цветов и всюду апельсиновые, точнее померанцевые деревья.
Потом как то незаметно, оказалась в более современной части города.
Мне хотелось найти оригинальное распятие с "кривыми" фонарями, которое увидела в путеводителе.
Но, если по основным достопримечательностям можно спросить каждого встречного и он махнет рукой - "туда мол", то здесь оказалось сложнее.
Я не знала, как спросить про это сооружение. Я толком даже не знала что это и зачем оно мне вообще нужно.
Но вот втемяшилось же, а "мы не привыкли отступать"...
Шла куда глаза глядят, пусть и не такими тесными улочками, как в старом городе, но почти такими же путанными.
По дороге пара милых англичан показала мне, на своей порядком помятой карте, путь к римским руинам, но туда я не пошла.
Наконец нашла каких-то местных работяг, в строительных робах и показала им картинку в путеводителе.
И они махнули мне рукой "воон туда"!
И еще несколько не тех поворотов вывели меня к искомому.
Уже дома я нашла на Трипадвайзере очень краткую информацию об этом месте.
Это оказалось распятие Cristo de los Faroles на площади Капуцинов [Plaza Capuchinos].
Вот оно мне нужно было?
По дороге пара милых англичан показала мне, на своей порядком помятой карте, путь к римским руинам, но туда я не пошла.Наконец нашла каких-то местных работяг, в строительных робах и показала им картинку в путеводителе.
И они махнули мне рукой "воон туда"!
И еще несколько не тех поворотов вывели меня к искомому.
Уже дома я нашла на Трипадвайзере очень краткую информацию об этом месте.
Это оказалось распятие Cristo de los Faroles на площади Капуцинов [Plaza Capuchinos].
Вот оно мне нужно было?
Вернулась немного назад, к площади Колон [Plaza de Colon].
Всю ее занимают Сады Мерсед [Jardines de la Merced] , а на западной стороне площади стоит еще одна местная достопримечательность -Дворец Мерсед [Palacio de la Merced] .
Сейчас здесь размещается местная власть, а во времена Реконкисты был монастырь, основанный на месте древней базилики.
На треугольном фронтоне главного фасада изображены вездесущий архангел Рафаил и Богородица.
Предыдущий рассказ о путешествии по Испании - Севилья
Продолжение рассказа о поездке - Кадис
Комментариев нет:
Отправить комментарий