Франция. Этрета.

07 Августа 2013

День который мог быть вторым, но, к сожалению, по вине авиакомпании "Россия" и дорожноремонтных служб Франции стал только первым.

И начался он лицезрением проливного дождя и местами даже - грозы. 

Увы против погодной канцелярии мы оказались бессильны. 

С тоской понаблюдав в течение завтрака за проливным безобразием, мы были вынуждены забыть свои планы по знакомству с Руаном и отправиться "вон из этой лужи", в надежде, что где-то там, за горизонтом мокредь закончится. 
Надеждам нашим суждено было сбыться сегодня только после заката. 

А пока мы отправились посмотреть на замок Роберта Дьявола. 

Одна ошибка во вводе координат в навигатор стоила нам трех кругов по лесному одноколейному серпантину. 
Но места, надо отдать им должное были очаровательны. 
Как там - стога, коровки... Провинциальные домики, зеленые изгороди, шеренги хмурых столетних (не меньше) елей и роскошные гортензии в палисадниках. 

Наконец остановившись на лесной опушке и наведя порядок в навигаторе, мы уверенно выбрались на прямую линию.. Проскочив лихо  мимо по автостраде, мы выехали к нему с "заднего крыльца". 

Замок на самом деле сплошные руины, но руины вполне себе величественные - тот самый замок Роберта Дьявола [Château de Robert-le-Diable]. 

Видно, что когда-то замок был действительно грозным сооружением, благодаря своему расположению позволяющее контролировать движение по Сене.

Возведен был замок еще первыми норманнскими герцогами, а точнее - отцом Вильгельма Завоевателя - Робертом Великолепным. 
За необузданную, даже по меркам тех, далеко не пасторальных времен, жестокость, а также предполагаемое близкое знакомство с нечистой силой - его и прозвали Робертом Дьяволом.

В неспокойное средневековье замок не раз разрушали и восстанавливали вновь. 
И , говорят, здесь когда-то бывал сам Ричард Львиное Сердце.
Сейчас здесь расположен музей истории завоевания Нормандии викингами. 
Дальше мы хотели посмотреть Аббатство Жюмьеж. 
Юлины заметки говорили о его почти полуторатысячелетней истории, которая вполне на наш взгляд была достойна посещения.

Дорога к Аббатству была вполне тривиальной. Ну пара стандартных ошибок в подсчете порядковых номеров съездов с кольцевых развилок - это ведь не считается.
А так, навигатор уверенно вел нас к мосту через Сену. И вывел таки, да... К парому. 
Это снова было мое "впервые". 
Остановившись, а точнее упершись в Сену, я стала вспоминать все, что я помню из классики о паромах. А сзади выстроилась кавалькада из еще четырех-пять машин. То, что стояли они молча, не сигналили и даже не махали руками из окон, вселило в меня уверенность, что стою я там где надо и так как надо. Тем более, что моя робкая попытка прояснить этот вопрос вербально с водителем, стоящей позади машины, успехом не увенчалась. 

По Сене прошли пара судов, таких высоких, что закрывали собой противоположный берег полностью. Удивительно сидеть за рулем машины, стоящей на таком "перекрестке". 
А потом за нами пришел такой вот маленький паромчик. 

Под умелым руководством шкипера, мы быстренько погрузились и уже через пару минут оказались на противоположном берегу. 

Паром, кстати, муниципальный, совершенно бесплатный - видимо содержать его дешевле, чем строить мост. 

Отсюда до Аббатства Жюмьеж [Abbaye de Jumieges] оказалось рукой подать. 
Само Аббатство расположилось в крутой излучине Сены, в регионе, славящемся своими яблоневыми садами и, как следствие, - сидром.
Несмотря на то, что фактически от Аббатства остались лишь величественные руины, легко можно представить насколько грандиозным оно было когда-то.
Монастырь на этом месте был основан в 654 году монахом Св. Филибером и со временем стало самым крупным аббатством региона. Разрушенное викингами в 841 году, оно было восстановлено позже как бенедиктинское аббатство, а в 1067 году его центральная церковь была освящена в присутствии Вильгельма Завоевателя.
После череды революций, национализаций и перехода из рук в руки, Аббатство было в результате выкуплено французским правительством и превращено в музей под открытым небом.

Гуляли мы здесь, к сожалению,  снова под накрапывающим дождичком, но даже он не мог испортить впечатления от места. 

Аббатство основанное  еще в VII веке многократно разрушалось и перестраивалось, но некий дух места, его энергетика, - не оставили его до сих пор. 

Величественные стены и обломки колонн и горгулий. Руины анфилад и многовековые деревья.

Покой и уединение, еще более подчеркнутые тихим шелестом дождя и полным отсутствием людей. 
В общем, мне здесь очень понравилось. 

Выйдя из стен Аббатства мы решили, что неплохо было бы перекусить. 

Немного дальше по улочке, мы нашли небольшое уютное заведение, что-то вроде в местной "блинной"- где с аппетитом и пообедали гречневыми блинами с морепродуктами и сладким блинчиком с шоколадом. 
Девчонки дегустировали аутентичный сидр, а я была вынуждена ограничится соком, горестно осознавая свое поражение в правах на алкоголизм.
Правда я все же не удержалась и попробовала этот самый сидр. Неоднозначный вкус. Скорее приятный, чем нет, но вот - запах... Не знаю как остальным, а мне явственно благоухало подгнившими яблоками.
Странное впечатление.

Еще раз прокатившись на пароме, мы направились в Этрета где был забронирован следующий отель.
Но по дороге мы еще успевали посмотреть Дуб-часовню [Chene d'Allouville].

Стоит этот дуб в совсем небольшой нормандской деревушке Allouville-Bellefosse. 
Если не ошибаюсь, по мнению историков сам дуб стоит здесь уже более  1200 лет и считается самым старым во Франции. То есть он вполне мог видеть Карла Великого!
За это время он изрядно "прохудился". 
Да так, что в стволе у него расположились две часовенки! Совершенно настоящие часовни: Девы Марии [Notre Dame de la Paix] и Отшельника [Chambre de l'Ermite]  расположились на первом и на втором этажах. 


Когда -то в ствол дуба ударила молния, а образовавшуюся трещину, посчитав это знаком свыше,  затем расширили и соорудили часовню Девы Марии.

Позже, в еще одной полости ствола над часовней, в Алувильском дубе поселился отшельник, а  позже местные жители соорудили в его келье еще одну часовню.
В часовни можно зайти, там есть резное дубовое убранство и статуэтки Богоматери. 
А снаружи - лесенка, обвивающая то, что оставило от ствола дуба время и попавшая когда-то в него молния. 
Почти вся поверхность дуба покрыта своеобразной деревянной черепицей, ветви на металлических опорах, а ствол опоясан металлическими лентами как бандажем. Удивительное зрелище то-ли дерева, то-ли некоей сложносочиненной конструкции.
Но при всем при этом, дуб по прежнему - живой!
То, что несмотря на пролетевшие века и катаклизмы, он до сих пор ежегодно плодоносит, тоже считается чудом и ежегодно эти места посещает масса паломников.

Дальше мы уже прямо ехали в Этрета. 

Тут единственным приключением, да и то с большой натяжкой, можно было бы считать поиск парковки... Наше автопутешествие становилось ординарным :-)

Разместившись в небольшом, но вполне приличном отеле New Windsor , мы пошли к морю. 

Надо сказать - берег в Этрета, это достопримечательность не менее величественная , чем какой-нибудь собор или аббатство. Даже несмотря на совершенно свинцового цвета небо пейзаж никоим образом нельзя было назвать невыразительным. 

К тому же мы попали на отлив. 
Вдоль берега лежали ленты водорослей и бродили туристы. 

Мы решили воспользоваться ситуацией и отправились по обнажившемуся берегу к пещере в скале, куда в прилив можно было бы добраться, видимо, только на лодке. 

Идти на самом деле совсем не так просто, я потом еще весь вечер ощущала подошвами галечные круглики...

По пути нашли торчащее прямо из дна, густо поросшее водорослями, некое явно военных лет сооружение, скорре всего наследство II Мировой войны.

До пещеры добралась не сразу, идти по мокрой гальке было сложно. Ноги скользили и спасали только хорошие сандалии.

В пещере было мрачно и сыро. 

Вернувшись назад, посидела на скамеечке на берегу, дыша настоящим морским воздухом... 
На берегу сохли рыбацкие лодки... Вокруг прогуливались семьи с детьми и собачками. Орали, как ненормальные, чайки.  
Все было очень по-нормандски.

Прогулявшись еще немного по променаду, мы зашли купить провизии для вечернего ужина немного передохнули и пошли фотографировать ночные скалы "в подсветке".

Вернулись в отель за полночь. 

Предыдущий рассказ о путешествии по Нормандии : 

Продолжение рассказа : Этрета - Фекам

Полный маршрут поездки Нормандия - Бретань (Август 2013) :

Париж  -  Руан  -  Этрета  -  Фекам  -  Онфлер - Понторсон - Мон-Сен-Мишель  -  Канкаль  -  Сен-Мало  -  Динар  -  Динан  -  Витре  -  Шартр  -  Реймс  - Париж

- а также сами сборы и нескучное начало пути